ПАРНИКИДля выгонки рассады махорки можно пользоваться парниками трёх типов: 1) углублённым (траншейным) на навозном обогреве, 2) надземным (французским) на навозном обогреве и 3) солнечным парником (без искусственного обогрева).
В парниках - углублённом и надземном - можно получить хорошую, раннюю рассаду. Выбирая тот или иной тип парника, нужно учесть, что в углублённом парнике расходуется навоза на 25 - 30% меньше, чем в надземном, но что закладка углублённого парника и уход за рассадой в нём требуют несколько большего внимания и опыта, по сравнению с надземным.
Если под рассадник отведён участок с близким стоянием грунтовых вод, то на нём целесообразно закладывать надземные парники, так как углублённые парники могут затапливаться и не обеспечат выращивания хорошей рассады. Солнечные парники применимы в районах, где весной достаточно много солнечного тепла и нет значительных морозов в ночное время. В других, более суровых условиях в солнечных парниках не удаётся получить раннюю рассаду.
Устройство углублённых (русских) и надземных (французских) парников, заготовка и хранение биотоплива, техника набивки парников для выращивания рассады махорки ничем не отличаются от устройства этого типа рассадников в овощеводстве. Поэтому здесь нет надобности останавливаться на этом.
Толщину навозного слоя (поело его уплотнения) в углубленных (русских) парниках рекомендуется доводить в южной зоне махорководства до 30 - 35 см, в средней - до 35 - 40 см, а в северной - до 40 - 45 см.
После уплотнения навоза в котлованах надо рассчитать, не потребуется ли ещё добавить навоза. Расчёт производится исходя из следующих данных: толщина слоя земли, насыпаемого на навоз, для выращивания рассады составляет 14-18 см (в парниках с большим слоем навоза - 16 - 18 см, в парниках с небольшим слоем - 14 см), свободное пространство между парниковыми рамами и поверхностью земли, необходимое для роста рассады, должно иметь по высоте 6 см у южной стенки парника. Следовательно, расстояние от поверхности уплотнённого навоза до верхнего края короба по южной стороне должно быть равным 20 - 24 см. Если уровень уплотнённого навоза окажется более низким, добавляют слой неперепревшего тёплого навоза необходимой толщины. Если же уровень уплотнённого навоза окажется излишне высоким, короб парника поднимают на соответствующую высоту.
На подготовленный навоз, набитый в котлован, загружается парниковая земля (питательная смесь). Предварительно поверхность навозного слоя тщательно выравнивается, чтобы не было ни бугров, ни западин. Парниковая земля загружается ровным, горизонтальным слоем толщиной 14 - 18 см, в зависимости от толщины согревающего слоя навоза, как уже говорилось. Поверхность насыпанной земли выравнивается граблями; парники накрывают рамами и матами, чтобы земля хорошо согрелась теплом, выделяемым навозом.
рис. Схема устройства парника.
В целях сокращения расхода парниковой земли, вполне возможно толщину её слоя уменьшить до 7 см. В этом случае сначала на навоз насыпается слой соответствующей толщины (9 - 11 см) обыкновенной хорошей земли, а на него уже накладывается слой парниковой земли толщиной 7 см.
На рисунке приведена схема устройства парника. Очень полезно предварительно составить для себя схему закладки и устройства парника, подобно приведённой на рисунке. На этой схеме следует обозначить размеры котлована, толщину слоя навоза и земли и размеры короба, исходя из выбранного типа парника и необходимой степени обогрева его навозом, применительно к условиям данного хозяйства. Такая схема облегчит правильную закладку парников и даст возможность рассчитать потребное для этого количество материалов.
ПАРНИКОВАЯ ЗЕМЛЯ (ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ) От качества парниковой земли в большой мере зависит успех выращивания рассады махорки. Парниковая земля должна быть высокоплодородной и иметь мелкокомковатую структуру. Глинистых, пылеватых частиц в ней не должно быть. Структурная земля обеспечивает необходимый доступ воздуха к корням рассады, при поливах не образует плотной корки, вредной для рассады. Перед загрузкой в парашек парниковая земля должна быть просеяна через грохот с отверстиями в 2 - 2,5 см, для удаления крупных комков, камней и другой примеси.
Хорошую парниковую землю приготовляют следующим образом: 2 части перегноя смешивают с 1 частью хорошей земли и 1 частью крупного речного песка, отмытого от глинистых частиц. Перегной может быть получен из конского навоза, навоза крупного рогатого скота и других видов скота и не должен содержать неперепревших соломистых частей.
Заготовка различных видов парниковой земли (дерновой, перегнойной и др.) производится обычным способом, подробно изложенным в руководствах по овощеводству защищённого грунта.
УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНЫХ ПАРНИКОВСолнечный парник представляет собой короб, установленный на площадке и загружённый парниковой землёй без подстилающего слоя навоза. Накрывают короб рамами и соломенными матами. Размеры, устройство коробов и материал, из которого они делаются, такие же, как и в парниках других типов.
Площадка, предназначенная под солнечные парники, вспахивается осенью или ранней весной на глубину 20 - 25 см. Весной пахота разделывается, как можно раньше, культиваторами и боронами, после чего ставятся рядами парниковые короба на расстоянии 70 см ряд от ряда. Между коробами устанавливается расстояние, равное ширине парниковой рамы. Поверхность земли внутри коробов выравнивают граблями: крупные комья земли удаляют и короба загружают парниковой землёй. Поверхность земли тщательно выравнивается и слегка уплотняется. Толщина этого слоя земли после уплотнения должна равняться 8 - 10 см. Высота стенок коробов: южной стороны 20 см, северной 30 см. Обогреваются парники солнечным теплом. Применение итого типа парников целесообразно лишь в районах с тёплой ранней весной, где значительных заморозков не бывает.
УСТРОЙСТВО ТЁПЛЫХ ГРЯДТёплые гряды представляют собой те же углублённые парники, но укрываемые не остеклёнными рамами, а одними лишь матами. При затруднениях с устройством коробов можно вместо них вдоль гряд с обеих сторон установить по одному ряду колышков или вывести низенькие дувалы (заборчики-стенки) из глины, самана, кирпича-сырца. На эти колышки или дувалы кладут поперёк гряд жерди, для поддержки матов при укрывании ими тёплых гряд. Длина и ширина гряд должны также быть равны длине и ширине углублённых парников. Это позволяет использовать парниковые рамы для накрытия тёплых гряд после того как эти рамы перестанут быть нужными на парниках Накрытие тёплых гряд парниковыми рамами, хотя бы на непродолжительное время, ускоряет выгонку рассады.
Глубина канавы для тёплых гряд в районах умеренного климата (средняя полоса махорочных районов) достаточна в 25 - 30см, а толщина навозного согревающегося слоя - 20 см. В более северных районах приходится толщину навозного слоя увеличивать до 30 - 40 см, в целях усиления обогрева гряды. В соответствии с этим и глубина ямы доводится до 40-50 см.
В южных районах, наоборот, толщину навозного слоя можно уменьшить до 15 см, а соответственно этому глубину ямы уменьшают до 20 - 25 см.
В связи с тем что тёплые гряды накрывают лишь матами без рам, тепло, выделяемое «греющимся» навозом, труднее сохранить в грядах, чем в парниках, в особенности при низкой температуре воздуха. Поэтому тёплые гряды приходится закладывать позднее парников, и на выращивание рассады в этих грядах требуется больше времени, чем в парниках, но вырастить в них рассаду к средним срокам посадки вполне возможно.
Если для устройства парников требуются материалы, которыми не всегда располагает хозяйство (стекло, лесоматериалы и т. п.), что подчас задерживает парниковое строительство, то при устройстве тёплых гряд эти препятствия совершенно не встречаются, так как для закладки их нужны лишь такие материалы, которые имеются в любом колхозе. Поэтому тёплые гряды должны получить самое широкое распространение в колхозах и полностью вытеснить выращивание рассады на холодных грядах для основной посадки. Одновременно следует добиваться увеличения и парникового хозяйства, так как наиболее раннюю рассаду дают всё же парники, надёжно защищая её от неблагоприятных погодных условий и весенний период.
УСТРОЙСТВО ХОЛОДНЫХ ГРЯДУчасток, предназначенный под холодные гряды, удобряется с осени хорошим несоломистым перепревшим навозом из расчёта 8 - 10 кг навоза на 1 кв.м. При возможности следует эту норму увеличить на 20 - 30%.
Взамен навоза можно внести минеральные удобрения, из расчёта на 1 кв.м: азота 15 г, фосфорной кислоты 9 г, окиси калия 12г, что составляет сернокислого аммония 75 г, суперфосфата 50 г, калийной 40% соли 50 г.
После разброски удобрений равномерно по всему участку их сразу же запахивают с тщательной заделкой на глубину 20 - 25 см. Ранней весной проводят аккуратную разделку участка культиваторами с «гусиными» лапами и боронами.
Если удобрение и вспашка участка не могли быть выполнены с осени, их производят весной, но как можно раньше, при первой возможности начать полевые работы. Вносимый весною навоз должен быть хорошо перепревшим.
Небольшие участки, где пахота лошадьми невозможна, перекапывают лопатами на полный штык (не менее 20 см) и хорошо заделывают навоз, причём навоз вносится лишь на полосы, где размещаются гряды. Перекопанная земля разделывается боронами или железными граблями. Затем нарезают под шнур гряды шириной 1 м, высотой 5 - 7 см и длиной примерно 20 м в направлении с востока на запад. Расстояние между короткими сторонами гряд устанавливают в 50 см, а между длинными - 70 см
Нарезка гряд производится следующим образом: на участке, отведённом под холодные гряды, у одной из его сторон натягивают шнур или расставляют вешки строго в одну линию, н направлении е востока на запад. Через 1 м таким же путём прокладывают вторую линию параллельно первой. Вдоль обеих линий проводят окучником борозду, отваливая землю в середину отбитой полосы, на которой будут сделаны гряды. При отсутствии окучника или в случае неудобства работы с ним, при малых площадях линии будущих гряд отбиваются лопатой. Расстояние между каждой парой борозд 70 см для прохода между грядами. Если вдоль гряд нужна будет дорога для проезда, то для неё оставляют полосу шириной 2-3 м. Нарезавши борозды с востока на запад, приступают к нарезке поперечных борозд под прямым углом к первым. Эти борозды должны проходить в направлении с севера на юг и образовывать короткие стороны гряд и проходы между ними.
Землю с полос, где будут дорожки вдоль гряд и поперёк их, подчищают и набрасывают на полосы гряд в таком количестве, чтобы высота их достигла 5 - 7 см, считая от подошвы дорожек. В северных районах и в местах, где весной выпадает много осадков, целесообразно высоту гряд увеличить до 10 - 12 см. А там, где весной бывают сухие, сильные ветры, наоборот, высоту гряд следует уменьшить до 3 - 5 см или даже делать гряды на одном уровне с дорожками, чтобы предохранить их от иссушения ветрами.
Весьма желательно каждую гряду обнести небольшими плетнями или выложить стенки из самана, глины и тому подобного материала, чтобы иметь возможность накрывать гряды матами для утепления и предохранения их от заморозков, града, ливня и прочих неблагоприятных погодных условий. Кроме того, если холодные гряды оборудовать указанным ограждением, то можно с успехом покрывать гряды парниковыми рамами, когда они освободятся на парниках, что ускоряет выгонку рассады па грядах. Парниковые рамы имеют длину 1,6 м, ширину 1,06 м, ширина холодных гряд 1 м. Повернув рамы длинной стороной вдоль гряд, а короткой поперёк, ими можно удобно покрыть гряды.
При невозможности устройства вокруг гряд плетней или дувалов (заборчиков), вдоль длинных сторон гряд закапывают колышки с развилкой. В развилки накладывают жерди поперёк гряд, а на жерди в поперечном направлении кладут лёгкие палки. Таким образом, образуется лёгкое перекрытие, которое поддерживает маты. Такое ограждение холодных гряд и применение матов пли рам дают возможность значительно быстрее и лучше вырастить рассаду, чем на неограждённых грядах, и устранить повреждения рассады от непогоды. После устройства гряд поверхность их выравнивают и тщательно разрыхляют граблями, комья земли удаляют.
Для обеспечения благоприятных условий выращивания рассады следует на грядах поверхностный слой (настил) в 5-6 см создать из хорошей перегнойной земли.
Получение хорошей рассады на холодных грядах в значительной мере зависит от качества почвы. На почвах тяжёлых, глинистых, неудобренных или мало удобренных рассада плохо растёт. В этих условиях она вместо мочковатой кормовой системы образует длинный стержневой корень, приобретает застарелый вид, развивается медленно. Такая рассада плохо приживается после пересадки, быстро зацветает, не успев развить больших, хороших листьев, растения приобретают карликовый вид. Поэтому обеспечение холодных гряд хорошим участком, с лёгкой структурной почвой и хорошее удобрение этой почвы совершенно необходимы при выращивании рассады махорки. При невозможности размещения холодных гряд на участке с требуемым качеством почвы, обязательно применение на грядах настила из порегнойной земли.
ПОСЕВ СЕМЯН В РАССАДНИКАХПосев в рассадниках производится семенами, проращёнными для ускорения появления всходов и протравленными для уничтожения возбудителя болезни бактериальной рябухн на семенах.
Семена должны иметь всхожесть не ниже 75% и чистоту не ниже 95%.
Норма высева семян на 1 кв.м следующая из расчёта веса сухих семян:
для парников - 1,5 г
для теплых гряд - 2,0 г
для холодных - 2.5 г
Протравливают семена перед проращиванием формалином или ляписом (азотнокислое серебро), но ввиду того, что ляпис значительно дороже формалина, его применение для протравливания менее целесообразно.
Для протравливания семян применяется 40% формалин, чистый, без мути. Одну часть формалина разводят на 50 частей поды. Раствор формалина можно приготовлять в глиняной, деревянной или стеклянной посуде, но не металлической. Для протравливания 1 кг семян требуется 2 л разведённого формалина. Махорочные семена для протравливания насыпают в чистый мешочек из белой материи до половины его и погружают на 10 минут в раствор формалина.
После протравливания семена в мешочке промываются чистой водой (под краном или из лейки) в течение 10 - 15 минут. Протравленные и промытые семена проращивают, как указано в разделе «культура сеянки», или просушивают и хранят необходимое время.
Перед посевом семена тщательно и равномерно смешивают с хорошим, чистым песком в соотношении на 1 часть семян 40 частей песка, а затем эту смесь рассевают рукой, равномерно по всей поверхности рассадника. Высев целесообразно произвести дважды: количество семян, готовых к посеву, нужно разделить на две равные части, каждую из них смешать с песком в указанном соотношении, и сначала высеять одну часть, а затем по произведённому посеву - вторую. Добавление песка к семенам и двойной посев в значительной мере способствуют более равномерному размещению семян на поверхности рассадника. Неравномерный посев влечёт за собой много затруднений при последующем уходе и уменьшает выход рассады, так как в местах загущённого посева рассаду приходится прорывать (работа очень трудоёмкая), а в местах редкого посева вырастает мало рассады или появляются даже плешины, - пустые места.
Добавляемый к семенам песок можно заменить перегноем, но песок лучше, так как при высеве он хорошо заметен и показывает, насколько равномерно ложатся семена на поверхности земли. Посев семян необходимо производить в безветренную, тихую погоду, чтобы ветер не сдувал их. Если же такого времени не удаётся улучить, необходимо расставить щиты из матов или иного материала для защиты засеваемой площади от ветра. Перед посевом землю в рассадниках тщательно разравнивают граблями, затем слегка уплотняют лёгкими ударами доски с ручкой, поливают тёплой водой. После посева высеянные семена присыпают перегноем или парниковой землёй слоем в 0,5 см. Сделанную присыпку слегка уплотняют ударами доски. Перегной пли парниковая земля, употребляемые для присыпки, должны быть обязательно просеяны через решето с ячейками в 0,5 см. Засеянные рассадники (парники, гряды) укрывают матами.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
Фазы роста рассадыПри выращивании рассады имеют практическое значение следующие фазы роста рассады, в связи с которыми проводятся различные приёмы ухода: 1) появление всходов; 2) фаза «крестика», когда рассада имеет 2 семенодольных и 2 настоящих листочка, располагающихся крестообразно; 3) фаза - «ушек», когда листочки на рассаде приподняты кверху; 4) готовность рассады к высадке в грунт, когда она имеет 5-6 настоящих листочков и длина (высота) её достигает 8-12 см, считая от корневой шейки до верхушки листочков, при вытягивании их в одну линию со стебельком. Время наступления этих фаз роста рассады зависит от ухода и температуры, при которых она выращивалась.
Примерные сроки наступления указанных фаз роста рассады, выращиваемой в парнике на навозном обогреве, показаны в таблице.
Примерный график наступления фаз роста махорочного растения при культуре саженкой, сорт АС. Северная зонаСроки эти колеблются в зависимости от района и года и могут изменяться как по длительности времени между отдельными фазами, так и по общей продолжительности периода выращивания рассады, однако общее представление о ходе роста рассады и последующего развития её после высадки в поле они всё же дают.
Проветривание и полив рассадыУход за посевом в рассадниках заключается в следующем. Засеянные парники накрывают рамами, а сверху матами. Гряды, тёплые и холодные, укрывают только матами. Ежедневно рамы приоткрывают с одной стороны на 1 - 2 часа в наиболее тёплое время дня для проветривания парников. Открывают рамы не все, а через одну, поднимая их с одной стороны и подставляя под приподнятый край подпорки. Если земля в парнике пересохла, следует произвести поливку. После проветривания парники снова закрывают рамами и матами. На грядах, тёплых и холодных, матов не снимают до появления всходов, но ежедневно осматривают гряды и, если земля пересохла, поливают их.
Если после посева на холодных грядах длительное время нет достаточного тепла, то в первый же солнечный день маты снимают, чтобы обогреть землю, а затем производят полив и гряды снова укрывают матами. Поливать засеянную площадь надо весьма осторожно, чтобы не смыть присыпки. Для полива применяют лейки с ситечком, имеющим мелкие отверстия (не более булавочной головки). Трубка лейки должна быть широкой, чтобы обеспечить достаточный напор воды, иначе вода не выбрасывается мелкими струйками через отверстия ситечка, а сливается в большую струю, которая, падая на землю, размывает её и портит посев. С успехом могут быть применены для полива опрыскиватели ручные или более мощные. На большом рассаднике для организации полива следует оборудовать водонапорный бак или чан с трубами, подводящими воду во все необходимые точки рассадника. Шланги, подающие воду к месту полива рассады, должны быть снабжены наконечниками, хорошо распыляющими воду. Подача воды на рассадник может производиться также по канавам (арыкам), если почва не очень водопроницаема; поступающая вода собирается в земляные ямы, а ещё лучше в ямы, выложенные кирпичом и оцементированные.
Вода, употребляемая для полива, должна быть нагрета до 20°. Для этой цели воду заготовляют в бочках, чанах, и т. п. и подогревают на солнце. Если солнечного тепла недостаточно, следует организовать печной подогрев воды. Нормы полива зависят от степени влажности земли на поливаемом рассаднике, от температуры воздуха и ряда других условий. Общая придержка при поливах должна быть следующая: почву надо хорошо смочить на всю толщину насыпного слоя ее мл и, но не допускать образования грязи на поверхности. Излишние поливы вредны, так как они способствуют образованию сырости, а вследствие этого и появлению болезней. Излишняя сухость тоже вредна, так как задерживает рост рассады, в особенности в начальный период. Надо приспособиться поливать так, чтобы земля в рассаднике была всегда влажной, но не «мазалась». В некоторые периоды, о чём будет сказано дальше, полезно землю в рассадниках слегка подсушивать.
С момента появления всходов до фазы «крестика» парники держат всё время под рамами, чтобы сохранить побольше тепла. Ежедневно при хорошей погоде проветривают парники, приподняв рамы на 1-2 часа, а при неблагоприятной погоде 12 раза в день поднимают и опускают каждую чётную или нечётную раму взявши раму за один край, её поднимают и опускают 5-6 раз (качают). От движения воздуха парник таким образом проветривается. Поливают рассаду в этот период на ночь и утром - попозднее, когда наружный воздух потеплеет. На ночь следует поливать более обильно, утром - поменьше. В хороший, тёплый день маты снимают. Однако, если день жаркий, что нередко бывает в южных районах, рассаду следует притенить от жарких, солнечных лучей, могущих причинить вред молодым растениям. Притеняют парники, накладывая на рамы какие-либо покрышки: редкую мешковину, рогожу, солому, ветки и т.п., которые предохраняли бы от сильного действия солнца, пропускали бы всё же часть солнечных лучей.
Рассаду в тёплых и холодных грядах в указанный период большей частью держат укрытой матами, но время от времени маты снимают для проветривания и обогрева солнцем, если оно не очень жжёт, и для полива. На холодных грядах земля быстрее просыхает, поэтому поливы должны быть здесь достаточно обильными; пересыхания гряд ни в коем случае допускать нельзя, так как в это время рассада очень чувствительна к недостатку влаги и сильно задерживается в росте, если влаги не хватает.
Когда рассада в фазе «крестика» и начнёт развивать третий настоящий листочек, поливку обычно производят лишь 1 раз в день (вечером). В парниках проветривание производят в тёплую пору дня. поднимая рамы, через одну, с одного края на высоту 5-6 см. Во время выращивания рассады следует вести наблюдения за температурой парников. В парники под рамы кладут 1-2 термометра в разных местах. Шарик термометра прикрывают дощечкой, чтобы он не нагревался от непосредственного действия солнечных лучей.
Наиболее благоприятная температура для роста рассады 18 - 20°.
При повышении температуры выше 22° рамы открывают, чтобы отладить парники до нужной температуры. При снижении температуры днём до 14 - 15° надо принять меры к утеплению парника путём лучшего укрытия их матами, более тщательной заделки всех щелей в парнике, обкладки короба навозом.
Прополка и присыпка рассадыВ фазе «крестика» рассады надо провести прополки как в парниках, так и на грядах, совершенно не допуская засорения рассадников сорняками, и одновременно провести прореживание густых всходов. При нормальной густоте всходов на квадратике со сторонами в 5 см (т. е. площадке в 25 кв.см) должно находиться 4 - 5 растений, допустимо б растений. При большем количестве должно быть сделано прореживание, иначе рассада вырастет угнетённой, с тонким стебельком, с плохо развитой корневой системой. Такая рассада плохо приживается после высадки ее на плантации и уходит много времени, пока посаженные растения окрепнут. Всё это отрицательно сказывается на урожайности.
Затягивать время прорывки недопустимо. Пока в глазомерной оценке густоты всходов нет опыта, весьма полезно провести в нескольких местах парника или гряды проверку густоты всходов с помощью мерной клеточки (шаблончика) из полоски железа, проволоки или картона (или сбитой из дощечек) в форме рамочки со сторонами в 5 см. Наложивши её на всходы, очень легко подсчитать, сколько в ней окажется растений, а следовательно, определить и густоту всходов.
После полки, а также и после прореживания всходов рассаду присыпают хорошим перегноем, просеянным через решето с мелкими ячейками (не более 0,5 см), чтобы прикрыть обнажившиеся корни у растений, возле которых были вырваны сорняки или лишние махорочные растения. Вслед за присыпкой рассаду поливают и притеняют в парниках, а на грядах накрывают матами.
Притеиение или накрытие матами нужно для предупреждения возможных ожогов листочков рассады солнечными лучами,
Подкормка рассадыНачиная с фазы «крестика» производят подкормку растений при поливах, а также присыпки перегноем. Большая эффективность подкормок видна из следующего опыта, проеденного Переволочанской опытной станцией (Черниговская область, УССР). Рассада выращивалась в парниках (1936 г.) на навозном обогреве. В одной части парника рассада выращивалась без подкормок, в другой была дана 1 подкормка в фазе «крестика» раствором 10 г птичьего помёта на 1 раму, в третьей - 2 подкормки, тем же раствором по 10 г каждая на 1 раму: первая в фазе «крестика», вторая через 5 дней после первой. При этом были получены такие результаты:
1. Без подкормки выход рассады, годной к посадке, с 1 кв.м - 1 232 шт.
2. При одной подкормке - 2 070 шт., или па 67% больше, чем без подкормки.
3. При двух подкормках - 2 340 шт., или на 83% больше, чем без подкормки.
Подкормки минеральными удобрениями также дают хорошие результаты. Так, на Переволочанской станции была испытана подкормка рассады в парниках растворами аммиачной селитры. Давались 3 подкормки: первая в фазе «крестика» из расчета З г, вторая через 5 дней после первой - 6 г, и третья через 6 дней после второй - 9 г на 1 кв.м парника.
Одновременно, для сравнения, в другой части парника вносились те же подкормки в указанные сроки, но с удвоенным количеством удобрений.
Выход рассады, годной к посадке, с 1 кв.м парника получился при этом:
1. Без подкормки - 1 232 шт.
2. Трёхкратная подкормка аммиачной селитрой - 1 795 шт., увеличение выхода рассады на 46%.
3. Трёхкратная подкормка удвоенным количеством аммиачной селитры - 2 050 шт., увеличение - на 66%. Качество рассады, получившей подкормки, было более высокое: рассада была более мощной, вес каждого растения на 20 - 30% превышал вес растений, выращенных без подкормок.
Положительное действие подкормок сказывается не только при выращивании рассады в парниках, но и при выращивании её ни холодных грядах. В опыте, проведённом Переволочанской станцией на холодных грядах, при подкормке рассады вносилось: в растворе сернокислого аммония 50 г, суперфосфата 45 г и сильвинита 65 г на 1 кв.м холодной гряды. В одном случае указанное количество удобрений было внесено в фазе «крестика» за 1 раз, в другом случае это же количество было разделено на 2 части - первая внесена в фазе «крестика», а вторая - через десять дней после первой, а в третьем случае указанное количество удобрений было разделено на 3 части - первая внесена в фазе «крестика», вторая через 5 дней после первой и третья через 10 дней после первой. Выход рассады о 1 кв.м холодной гряды получился при этом:
Без подкормки - 674 шт.
Однократная подкормка – 1324 шт
Двукратная - 1512 шт.
Трёхкратная – 1556 шт.
Как видим, внесение подкормок более чем в 2 раза увеличило выход рассады. Качество рассады, получившей подкормки, было более высокое, чем без подкормок, срок созревания сократился на 4 дня. Практика работы опытных учреждений и передовиков-махорководов подтверждает большую эффективность подкормок рассады, вследствие чего приём этот стал обязательным в рассадном хозяйстве.
Для подкормок рассады можно применять птичий помёт, навозную жижу, а также минеральные удобрения.
Раствор птичьего помёта для подкормки приготовляют следующим образом. Берут 1/3 бочки птичьего помёта, а остальные 2/3 бочки заполняют водой. Бочки с помётом выставляют на солнце для ускорения брожения. После того как помёт хорошо намокнет, его тщательно перемешивают с водой, чтобы он полностью растворился, и оставляют на б - 7 дней для брожения. Во время брожения из раствора выделяются пузырьки газов и накапливается пена. Сбраживаемый помёт следует ежедневно перемешивать. По окончании брожения полученный раствор помёта снова разбавляют водой из расчёта на 1 часть раствора 7 частей воды. Также можно применять для подкормки навозную жижу, которую предварительно разбавляют водой из расчёта 1 часть жижи на 5 частей воды.
Из минеральных удобрений применяются для подкормки: азотные - сернокислый аммоний, аммиачная и другие селитры; фосфорные - суперфосфат; калийные - калийная 40% соль и сернокислый калий.
Для приготовления удобрительных поливок берут на 1 ведро (12 литров): сернокислого аммония 50 г или аммиачной селитры 30 г, суперфосфата 30 г и калийной 40% соли 20 г.
Рассаду поливают раствором одного из указанных удобрений в количестве 1 ведро раствора на 5 кв.м парника. Одобрительные поливки следует произвести 2 - 3 раза. Первая поливка производится в фазе «крестика», при появлении третьего настоящего листочка (помимо двух семенодольных), вторая - через 6 - 8 дней после первой, а третья - через 6 - 8 дней после второй.
После удобрительных поливок, независимо от того, какими удобрениями они произведены, рассаду поливают чистой водой, чтобы смыть удобрения с листочков рассады во избежание ожогов листьев, а затем рассаду притеняют.
Помимо указанных удобрительных поливок, надо применять ещё и присыпки рассады перегноем. Присыпки способствуют образованию дополнительных корней у рассады и тем увеличивают мощность корневой системы. Присыпки нужны для прикрытия корней рассады, обнажающихся во время прополки и прореживания рассады, а также вследствие оседания земли от поливов. Первая присыпка производится в фазе «крестика», последующие - с промежутком в 6 - 8 дней. Достаточно произвести 3 - 4 присыпки.
В фазе «ушек» рассаду поливают 1 раз в день по вечерам. В целях снижения влажности в парниках в этот период выращивания рассады целесообразно через каждые 4 дня сделать однодневный перерыв в поливке.
Проветривание рассады начиная с фазы «ушек» следует увеличить, приоткрывая рамы повыше. На грядах на весь день, маты снимают и лишь в случае града, ливня или других неблагоприятных явлений их закрывают. В тёплые ночи гряды можно оставлять и на ночь открытыми, соблюдая, однако, при этом большую осторожность.
В фазе «ушек» обязательно должна быть дана подкормка и присыпка, как об этом говорилось выше.
С приближением созревания рассады рамы в парниках снимают полностью, поливки производят через день или несколько чаще, смотря по состоянию земли в парнике. За 4 - 5 дней до выборки рассады парники не следует закрывать п на ночь. Гряды также не укрывают на ночь матами, если только не ожидается заморозка. При отставании в росте рассады в тёплых грядах, следует гряды накрывать рамами, освобождаемыми в парниках. Это будет способствовать подгонке рассады.
Подготовка рассады к посадкеЗа 4 - 5 дней до выборки рассады из парников необходимо «закалить» её. В рассадниках, в особенности в тёплых парниках, благодаря обилию тёплой влаги, растения делаются изнеженными. При пересадке такие растения, попадая в менее благоприятные для них условия, болезненно воспринимают этот переход, что неблагоприятно отражается на дальнейшем росте высаженных растений. Поэтому надо создать постепенность перехода к новым условиям путём изменения прежних условий ухода за рассадой: уменьшают поливы, снимают рамы и маты не только днём, но и ночью.
рис. Рассада махорки: слева - хорошо выращенная, справа - вытянутая, переросшая.
Рассада готова к посадке, когда она имеет 5-6 настоящих листочков и достигает длины 8-12 см. Для машинной посадки длина рассады должна быть равной 10-12 см. Хорошая рассада должна иметь здоровый, плотный стебелёк, гнущийся при сгибании вокруг пальца, а не ломающийся, мочковатую хорошо развитую и здоровую корневую систему. Сочетание длины рассады с указанным количеством листочков, характеризующих отчасти её возраст и готовность к посадке, не всегда бывает.
Нередки случаи, когда рассада имеет 5-6 настоящих листочков, хорошую корневую систему, сильный стебелёк, но мала ростом. Удлинить рассаду можно притенением и удобрительной поливкой. Прнтенение, уменьшая количество солнечного света, способствует вытягиванию стебелька, а удобрительная поливка способствует росту рассады, так как с поливкой вносится дополнительное количество питательных веществ в удобоусвояемой форме и быстро используется растениями.
Бывает и обратное явление, когда рассада достигает требуемой длины, а листочков на ней недостаточно и вид она имеет слабого вытянутого растения. Это является обычно следствием того, что рассаде не хватало солнечного света из-за излишнего притенения, длительности пасмурных дней или от чрезмерного загущения. Для укрепления такой рассады следует ей дать побольше света, сделать присыпки, дать удобрительную поливку, если парниковая земля недостаточно богата питательными веществами, а обычные поливы водой уменьшить. Для получения эффективности от этих мероприятий, необходимо известное время, что может задержать посадку. Поэтому вскоре после наступления фазы «ушек» следует предусмотреть возможное состояние рассады ко времени её выборки и, применяя те или иные приёмы, заблаговременно придать ей необходимые качества. При благоприятной тёплой весне сроки выгонки рассады на тёплых и особенно холодных грядах удаётся сократить на 8-10 дней.
Чтобы не зависеть от случайностей природных явлений, все необходимые работы по закладке рассадников и уходу за рассадой должны быть выполнены своевременно и качественно, за состоянием рассады должен быть организован повседневный контроль. Следует помнить, что подготовка здоровой, хорошей рассады к наилучшим (оптимальным) срокам посадки является основным условием получения высокого урожая махорки.
(ц) текст из книги Г.М. Псарева «Культура махорки» 1947 г. изд.