Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

В данном разделе любой пользователь может создать свою личную тему и рассказывать подробно о личном выращивании табака. Отчет за 2013 год.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#191  Сообщение mihen » 14 мар 2014, 14:41

Продолжу публиковать отрывки из «настольной книжки махорковода-стахановца» ))

Изображение

Думал, зимой все отсканю, но… Так и не дошли руки.
А посевная-то в разгаре! ))
Исправляю ошибку.
Эта часть с 51 по 85 стр.
Первую часть с описанием сортов можно найти в этой же ветке на стр. 14-16.
Буду рад, если это кому-нибудь пригодится в наступившем сезоне.
Аватар пользователя
mihen

 
Сообщений: 524
Зарегистрирован:
05 июн 2013, 15:31
Откуда: Мурманская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#192  Сообщение mihen » 14 мар 2014, 14:43

КУЛЬТУРА МАХОРКИ-СЕЯНКИ

СРОКИ ПОСЕВА МАХОРКИ


Практикой совхозного и колхозного махорочного производства и работами опытных станций установлено, что оптимальным сроком посева махорки является время посева ранних яровых хлебов. Точный календарный срок посева махорки зависит от погодных условии.
Сроки посева махорки имеют решающее влияние на ее урожайность, что видно из данных следующих опытов, проведённых в 1931 г. Лохвицкой и Переволочанской станциями (табл.).

Влияние сроков посева на урожайность махорки

Изображение

Запаздывание с посевом в приведенных опытах вызвало значительное снижение и потери урожая махорки (на 22-38%).
Опыты, проведённые в различных колхозах СССР в 1935 г., также наглядно показывают бесспорное преимущество ранних посевов махорки-сеянки перед поздними (табл.).

Изображение

Размер потерь урожая махорки, вследствие запаздывания с посевом, может быть, конечно, весьма различным в зависимости от почвенных условий, качества обработки почвы и погодных условий года.
В таких районах, например, как южная часть Саратовской области (Марксовскпй и другие районы), где весной зачастую свирепствуют засуха и суховеи, известно много случаев полной гибели махорки-сеянки вследствие опоздания с посевом.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЕ

Под сеянку следует подобрать участки с лёгкой незаплывающей почвой, иезасорённые. Они должны быть удобрены и вспаханы на зябь. По весновспашке сеянка в большинстве случаев не удаётся.
Подготовку почвы под посев махорки надо производить возможно раньше. Как только начнутся весенние полевые работы, приступают к разделке зяблевой пахоты. Зябь обрабатывают шлейфами или боронами, чтобы «сбить» подсохшие гребни зяби, прикрыть ими более низкие места и предохранить почву от высыхания и образования корки. Затем почву обрабатывают культиваторами и боронами, следующими за культиваторами, чтобы разрыхлить почву и очистить её от сорняков. Перед культивацией необходимо внести минеральные удобрения в следующем количестве, если с осени удобрения (минеральные или навоз) не вносились:

Сернокислого аммония - 450 кг/га
Суперфосфата - 400 кг/га
Калийной 40% соли. - 225 кг/га

Норму удобрений, вносимых под сеянку весной, приходится несколько уменьшить в сравнении с нормой для саженки, чтобы не создать возможного избытка удобрений, могущего вредно сказаться на всходах сеянки в случае недостатка влаги в почве.
Удобрения в сухом виде хорошо измельчённые, без комьев, равномерно распределяют по полю, а затем поле культивируют и боронят.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Кондиционные семена махорки должны иметь всхожесть не ниже 80% и чистоту не менее 95%.
Посев махорки производят смесью сухих и проращённых семян, взятых в равных частях. Такой посев имеет следующее преимущество в сравнении с посевом одними сухими семенами или одними проращёнными. Проращённые семена дают всходы на 5-7-й день, сухие - на 15-18-й день. Посеяв смесь проращённых семян с сухими, получают первые ранние всходы из проращённых семян. Если же от весенних заморозков или иных причин эти всходы погибнут, то останутся сухие семена, которые дадут всходы позднее, и пересевать не придётся. Если прорастут все семена, и проращённые и сухие, то более поздние всходы будут удалены при прорывке всходов.
Семена для посева проращивают следующим образом: отвешенное количество семян для посева из расчёта половинной нормы (другая половина будет высеваться сухими семенами) ссыпают в посуду с чистой водой. Лопаткой или палкой перемешивают их в воде и перетирают руками; всплывший сор и легковесные семена сливают вместе с водой, а семена, опустившиеся на дно, замачивают в остатке воды в течение 4-6 часов, чтобы они набухли. После набухания семян всю воду сливают, а семена промывают в чистой комнатной воде. После этого их высыпают в чистую смоченную водой холстину. Края холстины завёртывают пакетом (конвертом) н помещают в тёплом, но не горячем месте для проращивания. Проращивание длится обычно 3-4 дня. Температура семян в холстине поддерживается на уровне 25-28° С. Во время проращивания семена ежедневно проветривают, раскрывая холстину и перемешивая семена, а если они подсыхают, их взбрызгивают водой. Проращивание прекращают, когда на 10 - 15% семян появятся белые ростковые точки, т. е. наступит начало их прорастания. Развития ростков допускать ни в коем случае нельзя, так как при посеве они будут обламываться.
Проращённые семена слегка подсушивают па воздухе (но не на солнце), смешивают с сухими и высевают. Если по каким-либо причинам посев в намеченный срок не может быть произведён, проращённые семена, во избежание дальнейшего развития ростков, сохраняют в холодном помещении, в котором поддерживают температуру в 0,5-2° тепла, или же семена подсушивают на воздухе и хранят в сухом помещении, рассыпав тонким слоем на каком-либо лотке, чистых досках или сухой чистой холстине. Подсушенные семена снова проращивать перед посевом не надо, так как они и без этого быстро трогаются в рост.

ПОСЕВ II НОРМА ВЫСЕВА СЕМЯН

Посев махорки производится непосредственно вслед за предпосевной обработкой почвы без разрыва. Запаздывать с посевом нельзя потому, что это приводит не только к понижению урожайности, но ставит даже под угрозу получение хороших всходов в случае наступления засушливого периода.
Посев должен быть выполнен в самые сжатые сроки, в 3-5 дней.
Сеют махорку зерновыми сеялками, приспособленными для посева махорки, или специальными сеялками, а при отсутствии их - вручную, сплошными рядками или гнездовым посевом.
При рядовом посеве норма высева 3 кг сухих семян на гектар, а при гнездовом - 1,5 кг.
При посеве смесью сухих и проращённых семян норма высева на 20% выше, т. е. 3,6 кг при рядовом посеве и 1,8 кг - при гнездовом.

Посевы махорки должны быть проведены обязательно прямолинейно, без искривлений, чтобы впоследствии иметь возможность проводить механизированную обработку междурядий.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК ДЛЯ ПОСЕВА МАХОРКИ

Приспособление зерновых сеялок заключается в следующем:

1. У высевных щелей ставят заслонки для того, чтобы обеспечить необходимую норму высева, так как высевающие аппараты зерновых сеялок не могут дать без соответствующих приспособлений небольшие нормы высева мелких семян махорки. Установка катушечного высевного аппарата на нижний (обратный) высев также не даёт хороших результатов.

2. За сошниками ставят катки для прикатывания почвы в рядах, где высеяны семена. Прикатывание необходимо для того, чтобы, уплотнив несколько почву в местах высева семян, обеспечить поступление к ним влаги из нижних слоёв почвы. При отсутствии дождей, без прикатывания верхний слой почвы остаётся сухим, вследствие того, что при предпосевной обработке разрушается капиллярность почвы, обеспечивающая поднятие воды из нижних влажных слоёв почвы к верхним. Прикатывание восстанавливает капилляры почвы, и по ним снова начинает поступать вода, необходимая для прорастания семян, из нижних слоёв в верхние. Кроме того, семена в неприкатанных посевах могут в восточных областях - Саратовской, Сталинградской и других - выдуваться весенними суховеями, нередко свирепствующими здесь.
3. Сошники оборудуют ограничителями глубины, устраняющими излишнее заглубление сошников и дающими возможность поставить их на неглубокую (1 см) заделку семян, какая требуется для махорки.
Приспособления эти состоят из ограничительных колец на дисковых сошниках, а на анкерных - в соединении сошников с катками, удерживающими сошники от заглубления.

Устройство заслонок. Для сеялок с катушечным высевающим аппаратом заслонка состоит из двух частей - неподвижной (станинки), крепящейся внутри семенного ящика сеялки, и подвижной (движка), крепящейся подвижно к станинке заслонки. Вся заслонка имеет изогнутую форму; крепится она над высевным отверстием ящика сеялки, прикрывая часть семенной катушки, обращённой к семенному ящику (подобно тому, как крыло в автомашине или на велосипеде прикрывает колесо). Станинка и движок изготовляются из прямоугольной полосы железа толщиной 2 мм. Размер полосы для станинки 33 мм ширины и 98 мм длины, для движка 32 мм ширины и 62 мм длины. На движке делается посредине прорез овальной формы и вырезка в углу левой верхней части движка размером в 5 мм. На станинке в нижней части, на расстоянии 20 мм от нижнего края, просверливается посредине отверстие для нарезного болтика толщиной 8-10 мм.
Станинка и движок изгибаются, как показано на рисунке 14. Верхний короткий изгиб станинки крепится шурупом к деревянному дну ящика. На нижнюю часть станинки накладывается движок так, чтобы болтик станинки проходил через прорез движка. Гайкой, навинчиваемой на нарезную часть болтика, движок закрепляется на станинке в желаемом положении.

Изображение
рис. Заслонка для уменьшения высева семян.

Заслонка, прикрывая семенную катушку, уменьшает общее количество семян, поступающих к высевной катушке, и меняет направление поступления семян. Без заслонки семена наполняют желобки катушки сверху, причём наполняют их полностью во всей той части, которая находится против семенного отверстия в ящике, как бы эта часть катушки ни была мала. Благодаря заслонке (рис. 15) семена поступают к катушке снизу, и катушка при вращении лишь зачерпывает семена своими рёбрами, поднимая их снизу вверх, что значительно уменьшает количество семян, попадающих в желобки катушки. Поднимая движок вверх или опуская его вниз, можно регулировать количество семян, поступающих в катушку. Вырезка в левом верхнем углу движка даёт возможность отмечать на станинке положение движка, что облегчает установку движка на необходимую высоту.

(ц) текст из книги Г.М. Псарева «Культура махорки» 1947 г. изд.
Аватар пользователя
mihen

 
Сообщений: 524
Зарегистрирован:
05 июн 2013, 15:31
Откуда: Мурманская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#193  Сообщение mihen » 14 мар 2014, 14:45

Устройство катков для прикатывания высеянных семян. Катки можно изготовить из дерева возможно более высокого удельного веса (дуб, берёза), обтянув их снаружи железной шиной, отлить из чугуна или приспособить какие-либо катки, имеющиеся в хозяйстве.
Изображение
рис. Установка заслонки в семенном ящике.

Катки должны удовлетворить следующим требованиям: вес катка должен равняться примерно 30 кг; рабочая поверхность его, которой он катится по земле, должна быть гладкой и плоской, без каких-либо вырезок, без вогнутости или выпуклости.
Деревянный каток при диаметре 45 см и толщине 10 см весит, если он сделан из дуба, 14,3 кг. Обтянув его железной шиной толщиной 10 мм, вес катка можно довести до 20 кг. Недостающий вес в 10 кг приходится восполнять давлением специальной пружины или грузов, как будет указано ниже.
Вес чугунного катка в 30 кг достигается при диаметре 23 см и указанной выше толщине 10 см.

Изображение
рис. Приспособление дискового сошника для посева махорки.

Катки соединяют с сошниковыми поводками сеялки посредством специальной рамы, размещая катки сзади сошников. Устройство этой соединительной рамы показано на рисунке 16. Рама 1 изготовляется из полосового железа толщиной 6 мм и шириной 30 мм и выгибается по форме, указанной на рисунке. Передними концами рама соединяется болтом 2 к сошниковому поводку 3, свободно охватывая с обеих сторон сошник 4. Соединение рамы с поводком при помощи болта должно быть свободным (шарнирным), чтобы рама могла вращаться вокруг болта. Это даёт возможность катку, идущему за сошником, независимо от последнего, опускаться или подниматься, когда при посеве на его пути встречаются неровности почвы. За сошником устанавливается каток 5. Через заранее сделанные отверстия в хвостовых концах рамы вставляется во втулку катка ось толщиной в 20 мм. На ось надеваются шайбы 6 между стенками катка и рамой, для уменьшения трения при вращении катка. Ось катка закрепляется в раме гайками. Если раму изготовить из цельной полосы затруднительно, её делают из двух одинаковых половинок, соединяя эти половинки в хвостовой части планкой. В этом же месте устанавливается чистик 8 для очистки катка от прилипающей к нему земли.
Если каток сделан из дерева и вес его недостаточен для уплотнения почвы под высеянными семенами, к катку присоединяют вилку 9, свободно охватывающую каток с обеих сторон. На стержень 10 вилки надевают пружину 11. Стержень вилки соединяют с рычагом 12, с помощью которого у дисковых сеялок поднимаются сошники. Давление пружины на каток восполняет недостающий вес его.
При лемешных сошниках устройство катков сходно с описанным выше.
II приспособление для установки сошиников на требуемую глубину высева семян. Обычно сошники, как дисковые, так и лемешные, заглубляются в землю при посеве на 3-4 см. Махорка же требует заделки семян только на 1 см. Для такой мелкой заделки семян на дисковых сошниках ставят с обеих сторон (наружных) ограничительные кольца 13. Кольца ставят так, чтобы расстояние от края диска до кольца равнялось 1 см. При наличии таких колец диск при посеве погружается в землю только на 1 см, так как более глубокому погружению препятствуют кольца. Следовательно, и посев семян будет произведён на глубину не свыше 1 см. Ограничительные кольца изготовляются па полосового или иного вида железа толщиною 1,5-2 мм. Ширина кольца должна равняться 35 мм. Длина полосы, из которой должно быть сделано кольцо, определяется следующим образом. Измеряется диаметр (высота) диска-сошника; от полученного числа отнимают 2 см и разность умножают на 3,1 \ (постоянный показатель для вычисления длины окружности). Это и будет нужная длина полосы, Но так как для изготовления кольца полосу приходится склёпывать своими концами, то необходимо к указанной длине добавить сантиметра два. На вырезанной полосе сверлят по 2 отверстия на концах полосы, отступая от краёв на 1 см, и 4 пары отверстий на остальной части полосы, размещая их на равном расстоянии одна от другой. Края всех отверстий расширяют так, чтобы в них могли спрятаться головки заклёпок, иначе при вращении кольца они будут цепляться за чистик. Затем к полосе в четырёх местах, где были 4 пары отверстий, приклёпываются 4 железных угольника для последующего крепления кольца к диску. Полоса сгибается в кольцо так, чтобы плечи приклёпанных угольников были внутри кольца, и края полосы склёпываются через 2 пары крайних отверстий. При приклёпывании угольников к кольцу, надо обратить внимание на то, чтобы замок кольца, когда последнее будет соединено с диском, не натыкался при вращении открытой частью на чистик сошника.

Изображение
риc. Приспособление лемешного сошника для посева махорки.

Кольцо с приклёпанными угольниками приставляют к диску так, чтобы центр кольца совпадал с центром диска и его окружность отстояла от краёв диска на 1 см. Через отверстия в угольнике на диске делаются отметки в этих местах и на диске сверлятся отверстия. Края отверстий с внутренней стороны диска расширяются, чтобы головки заклёпок могли в них спрятаться. После этого угольники с прикреплённым к ним кольцом приклёпываются к диску.
Если сеялкой, приспосабливаемой для махорки, приходится производить посев других культур, требующих более глубокой заделки, чем махорка, а запасных дисков не имеется, то кольцо лучше не приклёпывать наглухо, а привинчивать болтиками с круглой головкой. Головки болтиков, так же как и головки заклёпок, должны прятаться в отверстия диска и не выходить за его поверхность.
Имеющиеся на сошниках дисковых сеялок чистики должны быть сняты и заменены такими, которые могли бы очищать ограничительные кольца и края дисков от прилипающей земли. Для установки лемешных сошников на необходимую глубину высева махорочных семян, заднее плечо 8 тяги сошника 4 соединяется планкой 9 с рамой катка 7, как показано на рисунке 19. Чтобы иметь возможность изменять глубину погружения сошника в землю, на планке 9 делается несколько отверстий, позволяющих поднимать или опускать сошник. Недостатком этой конструкции является то, что получается жёсткое соединение сошника с катком, не дающее возможности сошнику приспособляться к поверхности почвы во время посева. Поэтому при неровной поверхности почвы, когда по пути сошника будут встречаться возвышенности или углубления, заделка семян будет несколько неравномерная.

(ц) текст из книги Г.М. Псарева «Культура махорки» 1947 г. изд.
Аватар пользователя
mihen

 
Сообщений: 524
Зарегистрирован:
05 июн 2013, 15:31
Откуда: Мурманская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#194  Сообщение mihen » 14 мар 2014, 14:48

ПОСЕВ СЕЯЛКАМИ

Заблаговременно до посева сеялка должна быть тщательно осмотрена и приведена в полный порядок, помимо устройства указанных выше приспособлений. Большое внимание следует уделить семенному ящику. Все щели в ящике должны быть тщательно заделаны (зашпаклёваны), так как мелкие махорочные семена легко просыпаются даже через малейшие щели. Семенной ящик весьма желательно окрасить изнутри и снаружи.
Сошники сеялки устанавливают на ширину междурядий, в 50 см для мелколистных сортов и 00 см для всех остальных сортов. После устройства приспособлений для высева махорочных семян, устанавливают высевающие аппараты на норму высева.
Так как норма высева регулируется движком заслонки у каждого высевающего аппарата, то проверять и устанавливать норму высева приходится для каждого аппарата, т. е. для каждого сошника отдельно, обычным способом.
Для испытания высевающего аппарата и правильной его установки требуются весы, дающие возможность взвешивать с точностью до 1 г, с мелким разновесом. После установки высевающих аппаратов движки должны быть прочно закреплены прижатием гаек для того, чтобы во время работы они не опускались. Кроме проверки высевающего аппарата, должна быть произведена проверка установки передка у конной сеялки и маркёра у тракторной для того, чтобы обеспечить правильное расстояние между стыковыми междурядьями при встречных проходах сеялки Установка эта производится так же, как и при посеве других культур.

Изображение
рис. 18. Конная махорочная сеялка.

При работе сеялок необходимо обеспечить своевременную и хорошую смазку соответствующих частой сеялки. Также необходимо следить за тем, чтобы высевающие аппараты работали без перебоев и не забивались высевные отверстия, чтобы сошники не забивались землёй и сорняками, чтобы катки хорошо очищались от прилипающей к ним земли и хорошо уплотняли посевы семян.

МАХОРОЧНЫЕ СЕЯЛКИ

Для посева махорки имеются специальные махорочные сеялки - конная и тракторная, сконструированные ВИТИМом (рис.). Сеялки эти имеют дисковые сошники. Позади сошников размещены катки для прикатывания посева. Количество

высеваемых семян можно регулировать от 1,2 до 6 кг/га. Глубина заделки семян может быть установлена от 0,5 до 3 см. Производительность за 8 часов работы: 6 га для конной сеялки и 12 га для тракторной. Конная сеялка трёхрядная, тракторная - шестирядная.
Сеялки дают высокое качество посева: высев семян равномерный, заделка семян достигается на одну заданную глубину; всходы махорки получаются дружные и хорошие.
Эти сеялки прошли широкое испытание в совхозах и колхозах Украины и Воронежской области и показали хорошую работу. Однако выпуск их промышленностью ещё не налажен, и поэтому для посева махорки приходится приспосабливать зерновые сеялки или сеять её вручную.

РУЧНОЙ ПОСЕВ

К смеси сухих и проращённых семян добавляют просеянной, сухой земли из расчёта 40 - 50 кг земли на 1 кг семян и хорошо смешивают её с семенами. Добавление земли к семенам способствует более равномерному их распределению при посеве. Гнездовой посев махорки вручную производится следующим образом: площадь, отведённая для посева, маркируется в двух направлениях - вдоль и поперёк. Ширина междурядий 50 см для мелколистных сортов и 60 см для остальных сортов. Расстояние между гнёздами в рядке 25 - 30 см, в зависимости от сорта махорки.
В местах перекрёста борозд высевают подготовленные семена.
Для этого землю па пересечении борозд слегка разгребают, чтобы образовалось небольшое углубление, в которое высевают щепотку семян, прикрывают их слоем земли, находящейся по краям сделанного углубления, а землю над семенами уплотняют.
Слой земли, прикрывающий семена, должен быть не толще 1 см.
При рядковом ручном посеве поле маркируют, как говорилось выше, но лишь в одном направлении.
Вслед за маркёром в сделанные им бороздки высевают подготовленную смесь семян с землёй. Засеянные бороздки притаптывают ногами, с одновременным прикрытием их тонким слоем земли.

ЗНАЧЕНИЕ РАННИХ СРОКОВ ПОСАДКИ

Для получения высоких и качественных урожаев махорки большое значение имеют сроки посадки. Для каждого района культуры махорки должны быть найдены наилучшие сроки посадки, исходя из времени окончания морозов и наступления тёплых весенних дней. Запаздывание с посадкой приводит к значительному снижению урожайности и создаёт угрозу потери урожая от осенних заморозков как в количественном, так, в особенности, в качественном отношении. Определять срок посадки махорки, исходя из сроков окончания возможных последних весенних заморозков, нельзя, так как это приводит к поздним посадкам, а следовательно, к упомянутым последствиям. Стахановцы махорочных районов, УССР, например, садят махорку в конце апреля или начале мая, хотя на Украине возможны весенние заморозки не только в начале, но и в середине мая. Но эти заморозки бывают далеко не каждый год, а от небольших заморозков растения махорки можно предохранить путём окуривания дымом или прикрытия соломой, листьями и т. п. Надо учесть, что наиболее чувствительны к заморозкам неукоренившиеся растения, посаженные за 1-2 дня до заморозков; укоренившиеся же растения хорошо переносят заморозки в 2-3° С. Поэтому при хорошей, тёплой погоде можно садить махорку раньше, чем минует опасность весенних заморозков. В случае же гибели части растений, что бывает редко, их следует заменить другими из имеющихся в запасе в рассаднике.
Помимо указанного, при поздних сроках посадки собранный урожай махорки попадает зачастую в неблагоприятные условия сушки. В большинстве махорочных районов вслед за уборкой урожая махорки поздних сроков посадки наступает холодная, дождливая осень и морозы. Это весьма затрудняет сушку урожая и не даёт возможности довести влажность сырья до необходимого уровня (35 - 40%), а иногда даже вовсе лишает возможности высушить урожай обычным способом. В практике махорководства Новосибирской области и других северных районов нередки случаи, когда махорка позднего сбора, развешанная в сараях для сушки, замерзает, не успев как следует подсохнуть. Замёрзшие растения сохраняют свой зелёный цвет, имеют очень высокую влажность (70%), мало отличающуюся от первоначальной, н не высыхают до весны. Такое сырьё, естественно, не может быть своевременно стюковано и принято промышленностью для переработки. Приходится замёрзшее сырьё оттаивать и сушить в тёплом помещении, что требует значительных затрат труда и средств.
Значение ранних сроков посадки подтверждается многолетними данными опытных станций и практикой передовиков махорководства, как ото видно из таблицы.

Влияние сроков посадки на урожай махорки

Изображение

При поздних посадках снижалась не только урожайность, но и сортность сырья, а в результате падала общая ценность его.
Знатные стахановцы Украины, получавшие урожаи махорки по 100 ц/га и выше, начинали посадку в конце апреля или в начале мая и заканчивали её до 15 мая.

СРОКИ ПОСАДКИ ПО МАХОРОЧНЫМ ЗОНАМ

Культурой махорки занимаются в самых разнообразных районах Советского Союза, поэтому указать общие для всех районов наилучшие (оптимальные) сроки посадки махорки невозможно.
Исходя из климатических условий различных районов махорководства, можно установить следующие примерные сроки посадки.
Южная зона - с 1 мая по 20 мая. К этой зоне относятся Полтавская, Киевская, Сумская области УССР, Ставропольский край, Самаркандская, Наманганская области Узбекской ССР, южные районы Киргизской ССР, Таджикская ССР.
Средняя зона - с 10 - 15 мая до 1 июня. К этой зоне относятся Черниговская область УССР, БССР, Воронежская, Тамбовская, Орловская, Брянская, Тульская, Рязанская, Саратовская, Куйбышевская, Пензенская, Сталинградская области, южная часть Челябинской области, Алтайский и Приморский края, южная часть Хабаровского края, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области Казахской ССР, Фрунзенская и Тяныпаньская области Киргизской ССР, Мордовская АССР, южная часть Башкирской АССР.
Северная зона - с 20 - 25 мая до 10 - 15 июня. Вологодская, Горьковская, Ивановская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Молотовская, Свердловская, Тюменьская, Иркутская, Омская, Челябинская (средняя и северная части), Курганская, Читинская, Новосибирская, Томская и Кемеровская области, Татарская, Марийская, Чувашская, Башкирская (северная часть), Удмуртская, Бурят-Монгольская АССР, Красноярский край, северная часть Хабаровского края.

В ряде указанных областей, краёв и республик имеются, конечно, районы с более мягким или более суровым климатом. Большое различие в климате имеет место также в горных районах, где наступление благоприятной погоды для посадки махорки в значительной мере зависит от высоты данного места над уровнем моря и расположения горных хребтов. Поэтому сроки посадки должны быть уточнены применительно к местным условиям на основе многолетних наблюдений, имеющихся в каждом колхозе и совхозе, в отношении конца весенних заморозков, случаев заморозков поздней весной и частоты их. Следует твёрдо помнить, что ранние сроки посадки в большей мере способствуют, как уже говорилось выше, увеличению урожайности, а поздние, наоборот, приводят к её снижению и ухудшению условий сушки собранного урожая. Поэтому правильнее посадки производить возможно раньше, приняв одновременно меры к защите посаженной махорки на случай неожиданных заморозков, а также создать запасы рассады (страховые фонды), для своевременной подсадки, если посаженная махорка будет повреждена холодом.

РАССАДНИКИ МАХОРКИ

ВИДЫ РАССАДНИКОВ


Махорочную рассаду выращивают в парниках, тёплых и холодных грядах.
Нормальный срок выращивания рассады в парниках с навозным обогревом 30 - 35 дней, а в тёплых и холодных грядах - 40 - 45 дней с той лишь разницей, что посев в тёплых грядах производится раньше, чем в холодных, поэтому распада в тёплых грядах поспевает в значительно более ранние сроки, чем в холодных.
Рассаду для ранних сроков посадки дают парники; несколько позднее, по в удовлетворительные сроки посадки, дают рассаду тёплые гряды, рассада же из холодных гряд поспевает лишь к последним срокам посадки. Учитывая огромное значение ранних сроков посадки махорки, необходимо всю площадь посадки обеспечивать рассадой из парников и тёплых гряд, холодные же гряды иметь для создания страховых (запасных)фондов рассады на случай возможных подсадок вместо погибших растений, как при культуре саженкой, так и сеянкой. Выращивание ранней, хорошей рассады требует много забот, но зато полностью оправдывает себя, создавая прочную базу для получения высоких урожаев махорки.
Готовиться к выгонке рассады следует не весной, как это практикуется ещё во многих отсталых хозяйствах, а заблаговременно, с лета и осени, заготовляя навоз, компост, перегной, рамы, маты и всё необходимое для выращивания рассады.

ОТВОД УЧАСТКА ПОД РАССАДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

При организации рассадного хозяйства должно быть уделено особое внимание выбору места. На характере отводимого под рассадное хозяйство участка мы здесь останавливаться не будем, так как с этим можно подробно ознакомиться в специальных руководствах по овощеводству защищённого грунта.
Размер отводимого участка под рассадное хозяйство зависит от площадей посадки махорки, от того, в каком типе рассадника будет выращиваться рассада (парниках, тёплых или холодных грядах), и от сорта махорки. При одной и той же площади посадки количество высаживаемых растений крупнолистных сортов будет меньше, чем мелколистных, следовательно, и площадь рассадника для выращивания рассады крупнолистных сортов потребуется меньшая, чем для мелколистных. Среднелистные сорта займут промежуточное положение.
Для выращивания рассады па 1 га посадки махорки требуется такая площадь одного из указанных видов рассадников.

Потребность в рассадниках на 1 га посадки махорки
Изображение

Соотношение количества парников, тёплых и холодных гряд зависит от возможностей того или иного колхоза или совхоза оборудовать их в большем или меньшем количестве. Однако надо стремиться обеспечить всю площадь посадки рассадой из парников и тёплых гряд, чтобы произвести посадку махорки в лучшие сроки.
Установив соотношение между различными видами рассадников - парниками, тёплыми и холодными грядами, не трудно вычислить необходимую общую полезную площадь их. Площадь, необходимая для проходов между парниками и грядами, для дорог и других нужд, составляет примерно 120% полезной площади рассадников, иными словами, при полезной площади рассадника в 100 кв.м размер обслуживающей площади должен быть равным 120 кв.м, следовательно, общая площадь рассадного хозяйства 220 кв.м.
При значительных площадях посадки махорки, в 50 - 60 и больше гектаров, целесообразно площадь рассадного хозяйства разбить на отдельные участки, с площадью каждого примерно в 3 - 4 тысячи м2. Такой участок обеспечит закладку рассадников на 20 - 30 га посадки махорки. Каждый из этих участков должен быть обнесён изгородью, иметь отдельные подъезды и своё оборудование и инвентарь. Вместо разбивки на участки, если это хозяйственно неудобно, вполне возможна организация нескольких рассадных хозяйств в различных местах.
При рассадном хозяйстве с большой площадью создаётся много затруднений и неудобств. Сильно ухудшается защищённость от ветров и неизбежно возникает необходимость сооружения внутри рассадного хозяйства защитных изгородей (что уже разделяет территорию хозяйства на участки), затрудняется изоляция одной части рассадного хозяйства от другой в случае возникновения заболеваний рассады, снижается удобство пользования рассадным инвентарём и т.п. Поэтому целесообразно разделить крупное рассадное хозяйство на участки или организовать несколько рассадник хозяйств, небольшой площади каждое.

(ц) текст из книги Г.М. Псарева «Культура махорки» 1947 г. изд.
Аватар пользователя
mihen

 
Сообщений: 524
Зарегистрирован:
05 июн 2013, 15:31
Откуда: Мурманская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#195  Сообщение mihen » 14 мар 2014, 14:50

ПАРНИКИ

Для выгонки рассады махорки можно пользоваться парниками трёх типов: 1) углублённым (траншейным) на навозном обогреве, 2) надземным (французским) на навозном обогреве и 3) солнечным парником (без искусственного обогрева).
В парниках - углублённом и надземном - можно получить хорошую, раннюю рассаду. Выбирая тот или иной тип парника, нужно учесть, что в углублённом парнике расходуется навоза на 25 - 30% меньше, чем в надземном, но что закладка углублённого парника и уход за рассадой в нём требуют несколько большего внимания и опыта, по сравнению с надземным.
Если под рассадник отведён участок с близким стоянием грунтовых вод, то на нём целесообразно закладывать надземные парники, так как углублённые парники могут затапливаться и не обеспечат выращивания хорошей рассады. Солнечные парники применимы в районах, где весной достаточно много солнечного тепла и нет значительных морозов в ночное время. В других, более суровых условиях в солнечных парниках не удаётся получить раннюю рассаду.
Устройство углублённых (русских) и надземных (французских) парников, заготовка и хранение биотоплива, техника набивки парников для выращивания рассады махорки ничем не отличаются от устройства этого типа рассадников в овощеводстве. Поэтому здесь нет надобности останавливаться на этом.
Толщину навозного слоя (поело его уплотнения) в углубленных (русских) парниках рекомендуется доводить в южной зоне махорководства до 30 - 35 см, в средней - до 35 - 40 см, а в северной - до 40 - 45 см.
После уплотнения навоза в котлованах надо рассчитать, не потребуется ли ещё добавить навоза. Расчёт производится исходя из следующих данных: толщина слоя земли, насыпаемого на навоз, для выращивания рассады составляет 14-18 см (в парниках с большим слоем навоза - 16 - 18 см, в парниках с небольшим слоем - 14 см), свободное пространство между парниковыми рамами и поверхностью земли, необходимое для роста рассады, должно иметь по высоте 6 см у южной стенки парника. Следовательно, расстояние от поверхности уплотнённого навоза до верхнего края короба по южной стороне должно быть равным 20 - 24 см. Если уровень уплотнённого навоза окажется более низким, добавляют слой неперепревшего тёплого навоза необходимой толщины. Если же уровень уплотнённого навоза окажется излишне высоким, короб парника поднимают на соответствующую высоту.
На подготовленный навоз, набитый в котлован, загружается парниковая земля (питательная смесь). Предварительно поверхность навозного слоя тщательно выравнивается, чтобы не было ни бугров, ни западин. Парниковая земля загружается ровным, горизонтальным слоем толщиной 14 - 18 см, в зависимости от толщины согревающего слоя навоза, как уже говорилось. Поверхность насыпанной земли выравнивается граблями; парники накрывают рамами и матами, чтобы земля хорошо согрелась теплом, выделяемым навозом.

Изображение
рис. Схема устройства парника.

В целях сокращения расхода парниковой земли, вполне возможно толщину её слоя уменьшить до 7 см. В этом случае сначала на навоз насыпается слой соответствующей толщины (9 - 11 см) обыкновенной хорошей земли, а на него уже накладывается слой парниковой земли толщиной 7 см.
На рисунке приведена схема устройства парника. Очень полезно предварительно составить для себя схему закладки и устройства парника, подобно приведённой на рисунке. На этой схеме следует обозначить размеры котлована, толщину слоя навоза и земли и размеры короба, исходя из выбранного типа парника и необходимой степени обогрева его навозом, применительно к условиям данного хозяйства. Такая схема облегчит правильную закладку парников и даст возможность рассчитать потребное для этого количество материалов.

ПАРНИКОВАЯ ЗЕМЛЯ (ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ)

От качества парниковой земли в большой мере зависит успех выращивания рассады махорки. Парниковая земля должна быть высокоплодородной и иметь мелкокомковатую структуру. Глинистых, пылеватых частиц в ней не должно быть. Структурная земля обеспечивает необходимый доступ воздуха к корням рассады, при поливах не образует плотной корки, вредной для рассады. Перед загрузкой в парашек парниковая земля должна быть просеяна через грохот с отверстиями в 2 - 2,5 см, для удаления крупных комков, камней и другой примеси.
Хорошую парниковую землю приготовляют следующим образом: 2 части перегноя смешивают с 1 частью хорошей земли и 1 частью крупного речного песка, отмытого от глинистых частиц. Перегной может быть получен из конского навоза, навоза крупного рогатого скота и других видов скота и не должен содержать неперепревших соломистых частей.

Заготовка различных видов парниковой земли (дерновой, перегнойной и др.) производится обычным способом, подробно изложенным в руководствах по овощеводству защищённого грунта.

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНЫХ ПАРНИКОВ

Солнечный парник представляет собой короб, установленный на площадке и загружённый парниковой землёй без подстилающего слоя навоза. Накрывают короб рамами и соломенными матами. Размеры, устройство коробов и материал, из которого они делаются, такие же, как и в парниках других типов.
Площадка, предназначенная под солнечные парники, вспахивается осенью или ранней весной на глубину 20 - 25 см. Весной пахота разделывается, как можно раньше, культиваторами и боронами, после чего ставятся рядами парниковые короба на расстоянии 70 см ряд от ряда. Между коробами устанавливается расстояние, равное ширине парниковой рамы. Поверхность земли внутри коробов выравнивают граблями: крупные комья земли удаляют и короба загружают парниковой землёй. Поверхность земли тщательно выравнивается и слегка уплотняется. Толщина этого слоя земли после уплотнения должна равняться 8 - 10 см. Высота стенок коробов: южной стороны 20 см, северной 30 см. Обогреваются парники солнечным теплом. Применение итого типа парников целесообразно лишь в районах с тёплой ранней весной, где значительных заморозков не бывает.

УСТРОЙСТВО ТЁПЛЫХ ГРЯД

Тёплые гряды представляют собой те же углублённые парники, но укрываемые не остеклёнными рамами, а одними лишь матами. При затруднениях с устройством коробов можно вместо них вдоль гряд с обеих сторон установить по одному ряду колышков или вывести низенькие дувалы (заборчики-стенки) из глины, самана, кирпича-сырца. На эти колышки или дувалы кладут поперёк гряд жерди, для поддержки матов при укрывании ими тёплых гряд. Длина и ширина гряд должны также быть равны длине и ширине углублённых парников. Это позволяет использовать парниковые рамы для накрытия тёплых гряд после того как эти рамы перестанут быть нужными на парниках Накрытие тёплых гряд парниковыми рамами, хотя бы на непродолжительное время, ускоряет выгонку рассады.
Глубина канавы для тёплых гряд в районах умеренного климата (средняя полоса махорочных районов) достаточна в 25 - 30см, а толщина навозного согревающегося слоя - 20 см. В более северных районах приходится толщину навозного слоя увеличивать до 30 - 40 см, в целях усиления обогрева гряды. В соответствии с этим и глубина ямы доводится до 40-50 см.
В южных районах, наоборот, толщину навозного слоя можно уменьшить до 15 см, а соответственно этому глубину ямы уменьшают до 20 - 25 см.

В связи с тем что тёплые гряды накрывают лишь матами без рам, тепло, выделяемое «греющимся» навозом, труднее сохранить в грядах, чем в парниках, в особенности при низкой температуре воздуха. Поэтому тёплые гряды приходится закладывать позднее парников, и на выращивание рассады в этих грядах требуется больше времени, чем в парниках, но вырастить в них рассаду к средним срокам посадки вполне возможно.
Если для устройства парников требуются материалы, которыми не всегда располагает хозяйство (стекло, лесоматериалы и т. п.), что подчас задерживает парниковое строительство, то при устройстве тёплых гряд эти препятствия совершенно не встречаются, так как для закладки их нужны лишь такие материалы, которые имеются в любом колхозе. Поэтому тёплые гряды должны получить самое широкое распространение в колхозах и полностью вытеснить выращивание рассады на холодных грядах для основной посадки. Одновременно следует добиваться увеличения и парникового хозяйства, так как наиболее раннюю рассаду дают всё же парники, надёжно защищая её от неблагоприятных погодных условий и весенний период.

УСТРОЙСТВО ХОЛОДНЫХ ГРЯД

Участок, предназначенный под холодные гряды, удобряется с осени хорошим несоломистым перепревшим навозом из расчёта 8 - 10 кг навоза на 1 кв.м. При возможности следует эту норму увеличить на 20 - 30%.
Взамен навоза можно внести минеральные удобрения, из расчёта на 1 кв.м: азота 15 г, фосфорной кислоты 9 г, окиси калия 12г, что составляет сернокислого аммония 75 г, суперфосфата 50 г, калийной 40% соли 50 г.
После разброски удобрений равномерно по всему участку их сразу же запахивают с тщательной заделкой на глубину 20 - 25 см. Ранней весной проводят аккуратную разделку участка культиваторами с «гусиными» лапами и боронами.
Если удобрение и вспашка участка не могли быть выполнены с осени, их производят весной, но как можно раньше, при первой возможности начать полевые работы. Вносимый весною навоз должен быть хорошо перепревшим.
Небольшие участки, где пахота лошадьми невозможна, перекапывают лопатами на полный штык (не менее 20 см) и хорошо заделывают навоз, причём навоз вносится лишь на полосы, где размещаются гряды. Перекопанная земля разделывается боронами или железными граблями. Затем нарезают под шнур гряды шириной 1 м, высотой 5 - 7 см и длиной примерно 20 м в направлении с востока на запад. Расстояние между короткими сторонами гряд устанавливают в 50 см, а между длинными - 70 см
Нарезка гряд производится следующим образом: на участке, отведённом под холодные гряды, у одной из его сторон натягивают шнур или расставляют вешки строго в одну линию, н направлении е востока на запад. Через 1 м таким же путём прокладывают вторую линию параллельно первой. Вдоль обеих линий проводят окучником борозду, отваливая землю в середину отбитой полосы, на которой будут сделаны гряды. При отсутствии окучника или в случае неудобства работы с ним, при малых площадях линии будущих гряд отбиваются лопатой. Расстояние между каждой парой борозд 70 см для прохода между грядами. Если вдоль гряд нужна будет дорога для проезда, то для неё оставляют полосу шириной 2-3 м. Нарезавши борозды с востока на запад, приступают к нарезке поперечных борозд под прямым углом к первым. Эти борозды должны проходить в направлении с севера на юг и образовывать короткие стороны гряд и проходы между ними.
Землю с полос, где будут дорожки вдоль гряд и поперёк их, подчищают и набрасывают на полосы гряд в таком количестве, чтобы высота их достигла 5 - 7 см, считая от подошвы дорожек. В северных районах и в местах, где весной выпадает много осадков, целесообразно высоту гряд увеличить до 10 - 12 см. А там, где весной бывают сухие, сильные ветры, наоборот, высоту гряд следует уменьшить до 3 - 5 см или даже делать гряды на одном уровне с дорожками, чтобы предохранить их от иссушения ветрами.
Весьма желательно каждую гряду обнести небольшими плетнями или выложить стенки из самана, глины и тому подобного материала, чтобы иметь возможность накрывать гряды матами для утепления и предохранения их от заморозков, града, ливня и прочих неблагоприятных погодных условий. Кроме того, если холодные гряды оборудовать указанным ограждением, то можно с успехом покрывать гряды парниковыми рамами, когда они освободятся на парниках, что ускоряет выгонку рассады па грядах. Парниковые рамы имеют длину 1,6 м, ширину 1,06 м, ширина холодных гряд 1 м. Повернув рамы длинной стороной вдоль гряд, а короткой поперёк, ими можно удобно покрыть гряды.
При невозможности устройства вокруг гряд плетней или дувалов (заборчиков), вдоль длинных сторон гряд закапывают колышки с развилкой. В развилки накладывают жерди поперёк гряд, а на жерди в поперечном направлении кладут лёгкие палки. Таким образом, образуется лёгкое перекрытие, которое поддерживает маты. Такое ограждение холодных гряд и применение матов пли рам дают возможность значительно быстрее и лучше вырастить рассаду, чем на неограждённых грядах, и устранить повреждения рассады от непогоды. После устройства гряд поверхность их выравнивают и тщательно разрыхляют граблями, комья земли удаляют.
Для обеспечения благоприятных условий выращивания рассады следует на грядах поверхностный слой (настил) в 5-6 см создать из хорошей перегнойной земли.
Получение хорошей рассады на холодных грядах в значительной мере зависит от качества почвы. На почвах тяжёлых, глинистых, неудобренных или мало удобренных рассада плохо растёт. В этих условиях она вместо мочковатой кормовой системы образует длинный стержневой корень, приобретает застарелый вид, развивается медленно. Такая рассада плохо приживается после пересадки, быстро зацветает, не успев развить больших, хороших листьев, растения приобретают карликовый вид. Поэтому обеспечение холодных гряд хорошим участком, с лёгкой структурной почвой и хорошее удобрение этой почвы совершенно необходимы при выращивании рассады махорки. При невозможности размещения холодных гряд на участке с требуемым качеством почвы, обязательно применение на грядах настила из порегнойной земли.

ПОСЕВ СЕМЯН В РАССАДНИКАХ

Посев в рассадниках производится семенами, проращёнными для ускорения появления всходов и протравленными для уничтожения возбудителя болезни бактериальной рябухн на семенах.
Семена должны иметь всхожесть не ниже 75% и чистоту не ниже 95%.
Норма высева семян на 1 кв.м следующая из расчёта веса сухих семян:

для парников - 1,5 г
для теплых гряд - 2,0 г
для холодных - 2.5 г

Протравливают семена перед проращиванием формалином или ляписом (азотнокислое серебро), но ввиду того, что ляпис значительно дороже формалина, его применение для протравливания менее целесообразно.
Для протравливания семян применяется 40% формалин, чистый, без мути. Одну часть формалина разводят на 50 частей поды. Раствор формалина можно приготовлять в глиняной, деревянной или стеклянной посуде, но не металлической. Для протравливания 1 кг семян требуется 2 л разведённого формалина. Махорочные семена для протравливания насыпают в чистый мешочек из белой материи до половины его и погружают на 10 минут в раствор формалина.
После протравливания семена в мешочке промываются чистой водой (под краном или из лейки) в течение 10 - 15 минут. Протравленные и промытые семена проращивают, как указано в разделе «культура сеянки», или просушивают и хранят необходимое время.
Перед посевом семена тщательно и равномерно смешивают с хорошим, чистым песком в соотношении на 1 часть семян 40 частей песка, а затем эту смесь рассевают рукой, равномерно по всей поверхности рассадника. Высев целесообразно произвести дважды: количество семян, готовых к посеву, нужно разделить на две равные части, каждую из них смешать с песком в указанном соотношении, и сначала высеять одну часть, а затем по произведённому посеву - вторую. Добавление песка к семенам и двойной посев в значительной мере способствуют более равномерному размещению семян на поверхности рассадника. Неравномерный посев влечёт за собой много затруднений при последующем уходе и уменьшает выход рассады, так как в местах загущённого посева рассаду приходится прорывать (работа очень трудоёмкая), а в местах редкого посева вырастает мало рассады или появляются даже плешины, - пустые места.
Добавляемый к семенам песок можно заменить перегноем, но песок лучше, так как при высеве он хорошо заметен и показывает, насколько равномерно ложатся семена на поверхности земли. Посев семян необходимо производить в безветренную, тихую погоду, чтобы ветер не сдувал их. Если же такого времени не удаётся улучить, необходимо расставить щиты из матов или иного материала для защиты засеваемой площади от ветра. Перед посевом землю в рассадниках тщательно разравнивают граблями, затем слегка уплотняют лёгкими ударами доски с ручкой, поливают тёплой водой. После посева высеянные семена присыпают перегноем или парниковой землёй слоем в 0,5 см. Сделанную присыпку слегка уплотняют ударами доски. Перегной пли парниковая земля, употребляемые для присыпки, должны быть обязательно просеяны через решето с ячейками в 0,5 см. Засеянные рассадники (парники, гряды) укрывают матами.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Фазы роста рассады


При выращивании рассады имеют практическое значение следующие фазы роста рассады, в связи с которыми проводятся различные приёмы ухода: 1) появление всходов; 2) фаза «крестика», когда рассада имеет 2 семенодольных и 2 настоящих листочка, располагающихся крестообразно; 3) фаза - «ушек», когда листочки на рассаде приподняты кверху; 4) готовность рассады к высадке в грунт, когда она имеет 5-6 настоящих листочков и длина (высота) её достигает 8-12 см, считая от корневой шейки до верхушки листочков, при вытягивании их в одну линию со стебельком. Время наступления этих фаз роста рассады зависит от ухода и температуры, при которых она выращивалась.
Примерные сроки наступления указанных фаз роста рассады, выращиваемой в парнике на навозном обогреве, показаны в таблице.

Примерный график наступления фаз роста махорочного растения при культуре саженкой, сорт АС. Северная зона
Изображение

Сроки эти колеблются в зависимости от района и года и могут изменяться как по длительности времени между отдельными фазами, так и по общей продолжительности периода выращивания рассады, однако общее представление о ходе роста рассады и последующего развития её после высадки в поле они всё же дают.
Проветривание и полив рассады

Уход за посевом в рассадниках заключается в следующем. Засеянные парники накрывают рамами, а сверху матами. Гряды, тёплые и холодные, укрывают только матами. Ежедневно рамы приоткрывают с одной стороны на 1 - 2 часа в наиболее тёплое время дня для проветривания парников. Открывают рамы не все, а через одну, поднимая их с одной стороны и подставляя под приподнятый край подпорки. Если земля в парнике пересохла, следует произвести поливку. После проветривания парники снова закрывают рамами и матами. На грядах, тёплых и холодных, матов не снимают до появления всходов, но ежедневно осматривают гряды и, если земля пересохла, поливают их.
Если после посева на холодных грядах длительное время нет достаточного тепла, то в первый же солнечный день маты снимают, чтобы обогреть землю, а затем производят полив и гряды снова укрывают матами. Поливать засеянную площадь надо весьма осторожно, чтобы не смыть присыпки. Для полива применяют лейки с ситечком, имеющим мелкие отверстия (не более булавочной головки). Трубка лейки должна быть широкой, чтобы обеспечить достаточный напор воды, иначе вода не выбрасывается мелкими струйками через отверстия ситечка, а сливается в большую струю, которая, падая на землю, размывает её и портит посев. С успехом могут быть применены для полива опрыскиватели ручные или более мощные. На большом рассаднике для организации полива следует оборудовать водонапорный бак или чан с трубами, подводящими воду во все необходимые точки рассадника. Шланги, подающие воду к месту полива рассады, должны быть снабжены наконечниками, хорошо распыляющими воду. Подача воды на рассадник может производиться также по канавам (арыкам), если почва не очень водопроницаема; поступающая вода собирается в земляные ямы, а ещё лучше в ямы, выложенные кирпичом и оцементированные.
Вода, употребляемая для полива, должна быть нагрета до 20°. Для этой цели воду заготовляют в бочках, чанах, и т. п. и подогревают на солнце. Если солнечного тепла недостаточно, следует организовать печной подогрев воды. Нормы полива зависят от степени влажности земли на поливаемом рассаднике, от температуры воздуха и ряда других условий. Общая придержка при поливах должна быть следующая: почву надо хорошо смочить на всю толщину насыпного слоя ее мл и, но не допускать образования грязи на поверхности. Излишние поливы вредны, так как они способствуют образованию сырости, а вследствие этого и появлению болезней. Излишняя сухость тоже вредна, так как задерживает рост рассады, в особенности в начальный период. Надо приспособиться поливать так, чтобы земля в рассаднике была всегда влажной, но не «мазалась». В некоторые периоды, о чём будет сказано дальше, полезно землю в рассадниках слегка подсушивать.

С момента появления всходов до фазы «крестика» парники держат всё время под рамами, чтобы сохранить побольше тепла. Ежедневно при хорошей погоде проветривают парники, приподняв рамы на 1-2 часа, а при неблагоприятной погоде 12 раза в день поднимают и опускают каждую чётную или нечётную раму взявши раму за один край, её поднимают и опускают 5-6 раз (качают). От движения воздуха парник таким образом проветривается. Поливают рассаду в этот период на ночь и утром - попозднее, когда наружный воздух потеплеет. На ночь следует поливать более обильно, утром - поменьше. В хороший, тёплый день маты снимают. Однако, если день жаркий, что нередко бывает в южных районах, рассаду следует притенить от жарких, солнечных лучей, могущих причинить вред молодым растениям. Притеняют парники, накладывая на рамы какие-либо покрышки: редкую мешковину, рогожу, солому, ветки и т.п., которые предохраняли бы от сильного действия солнца, пропускали бы всё же часть солнечных лучей.
Рассаду в тёплых и холодных грядах в указанный период большей частью держат укрытой матами, но время от времени маты снимают для проветривания и обогрева солнцем, если оно не очень жжёт, и для полива. На холодных грядах земля быстрее просыхает, поэтому поливы должны быть здесь достаточно обильными; пересыхания гряд ни в коем случае допускать нельзя, так как в это время рассада очень чувствительна к недостатку влаги и сильно задерживается в росте, если влаги не хватает.
Когда рассада в фазе «крестика» и начнёт развивать третий настоящий листочек, поливку обычно производят лишь 1 раз в день (вечером). В парниках проветривание производят в тёплую пору дня. поднимая рамы, через одну, с одного края на высоту 5-6 см. Во время выращивания рассады следует вести наблюдения за температурой парников. В парники под рамы кладут 1-2 термометра в разных местах. Шарик термометра прикрывают дощечкой, чтобы он не нагревался от непосредственного действия солнечных лучей.
Наиболее благоприятная температура для роста рассады 18 - 20°.
При повышении температуры выше 22° рамы открывают, чтобы отладить парники до нужной температуры. При снижении температуры днём до 14 - 15° надо принять меры к утеплению парника путём лучшего укрытия их матами, более тщательной заделки всех щелей в парнике, обкладки короба навозом.

Прополка и присыпка рассады

В фазе «крестика» рассады надо провести прополки как в парниках, так и на грядах, совершенно не допуская засорения рассадников сорняками, и одновременно провести прореживание густых всходов. При нормальной густоте всходов на квадратике со сторонами в 5 см (т. е. площадке в 25 кв.см) должно находиться 4 - 5 растений, допустимо б растений. При большем количестве должно быть сделано прореживание, иначе рассада вырастет угнетённой, с тонким стебельком, с плохо развитой корневой системой. Такая рассада плохо приживается после высадки ее на плантации и уходит много времени, пока посаженные растения окрепнут. Всё это отрицательно сказывается на урожайности.
Затягивать время прорывки недопустимо. Пока в глазомерной оценке густоты всходов нет опыта, весьма полезно провести в нескольких местах парника или гряды проверку густоты всходов с помощью мерной клеточки (шаблончика) из полоски железа, проволоки или картона (или сбитой из дощечек) в форме рамочки со сторонами в 5 см. Наложивши её на всходы, очень легко подсчитать, сколько в ней окажется растений, а следовательно, определить и густоту всходов.
После полки, а также и после прореживания всходов рассаду присыпают хорошим перегноем, просеянным через решето с мелкими ячейками (не более 0,5 см), чтобы прикрыть обнажившиеся корни у растений, возле которых были вырваны сорняки или лишние махорочные растения. Вслед за присыпкой рассаду поливают и притеняют в парниках, а на грядах накрывают матами.
Притеиение или накрытие матами нужно для предупреждения возможных ожогов листочков рассады солнечными лучами,

Подкормка рассады

Начиная с фазы «крестика» производят подкормку растений при поливах, а также присыпки перегноем. Большая эффективность подкормок видна из следующего опыта, проеденного Переволочанской опытной станцией (Черниговская область, УССР). Рассада выращивалась в парниках (1936 г.) на навозном обогреве. В одной части парника рассада выращивалась без подкормок, в другой была дана 1 подкормка в фазе «крестика» раствором 10 г птичьего помёта на 1 раму, в третьей - 2 подкормки, тем же раствором по 10 г каждая на 1 раму: первая в фазе «крестика», вторая через 5 дней после первой. При этом были получены такие результаты:

1. Без подкормки выход рассады, годной к посадке, с 1 кв.м - 1 232 шт.
2. При одной подкормке - 2 070 шт., или па 67% больше, чем без подкормки.
3. При двух подкормках - 2 340 шт., или на 83% больше, чем без подкормки.

Подкормки минеральными удобрениями также дают хорошие результаты. Так, на Переволочанской станции была испытана подкормка рассады в парниках растворами аммиачной селитры. Давались 3 подкормки: первая в фазе «крестика» из расчета З г, вторая через 5 дней после первой - 6 г, и третья через 6 дней после второй - 9 г на 1 кв.м парника.
Одновременно, для сравнения, в другой части парника вносились те же подкормки в указанные сроки, но с удвоенным количеством удобрений.
Выход рассады, годной к посадке, с 1 кв.м парника получился при этом:

1. Без подкормки - 1 232 шт.
2. Трёхкратная подкормка аммиачной селитрой - 1 795 шт., увеличение выхода рассады на 46%.
3. Трёхкратная подкормка удвоенным количеством аммиачной селитры - 2 050 шт., увеличение - на 66%. Качество рассады, получившей подкормки, было более высокое: рассада была более мощной, вес каждого растения на 20 - 30% превышал вес растений, выращенных без подкормок.
Положительное действие подкормок сказывается не только при выращивании рассады в парниках, но и при выращивании её ни холодных грядах. В опыте, проведённом Переволочанской станцией на холодных грядах, при подкормке рассады вносилось: в растворе сернокислого аммония 50 г, суперфосфата 45 г и сильвинита 65 г на 1 кв.м холодной гряды. В одном случае указанное количество удобрений было внесено в фазе «крестика» за 1 раз, в другом случае это же количество было разделено на 2 части - первая внесена в фазе «крестика», а вторая - через десять дней после первой, а в третьем случае указанное количество удобрений было разделено на 3 части - первая внесена в фазе «крестика», вторая через 5 дней после первой и третья через 10 дней после первой. Выход рассады о 1 кв.м холодной гряды получился при этом:

Без подкормки - 674 шт.
Однократная подкормка – 1324 шт
Двукратная - 1512 шт.
Трёхкратная – 1556 шт.

Как видим, внесение подкормок более чем в 2 раза увеличило выход рассады. Качество рассады, получившей подкормки, было более высокое, чем без подкормок, срок созревания сократился на 4 дня. Практика работы опытных учреждений и передовиков-махорководов подтверждает большую эффективность подкормок рассады, вследствие чего приём этот стал обязательным в рассадном хозяйстве.
Для подкормок рассады можно применять птичий помёт, навозную жижу, а также минеральные удобрения.
Раствор птичьего помёта для подкормки приготовляют следующим образом. Берут 1/3 бочки птичьего помёта, а остальные 2/3 бочки заполняют водой. Бочки с помётом выставляют на солнце для ускорения брожения. После того как помёт хорошо намокнет, его тщательно перемешивают с водой, чтобы он полностью растворился, и оставляют на б - 7 дней для брожения. Во время брожения из раствора выделяются пузырьки газов и накапливается пена. Сбраживаемый помёт следует ежедневно перемешивать. По окончании брожения полученный раствор помёта снова разбавляют водой из расчёта на 1 часть раствора 7 частей воды. Также можно применять для подкормки навозную жижу, которую предварительно разбавляют водой из расчёта 1 часть жижи на 5 частей воды.

Из минеральных удобрений применяются для подкормки: азотные - сернокислый аммоний, аммиачная и другие селитры; фосфорные - суперфосфат; калийные - калийная 40% соль и сернокислый калий.
Для приготовления удобрительных поливок берут на 1 ведро (12 литров): сернокислого аммония 50 г или аммиачной селитры 30 г, суперфосфата 30 г и калийной 40% соли 20 г.
Рассаду поливают раствором одного из указанных удобрений в количестве 1 ведро раствора на 5 кв.м парника. Одобрительные поливки следует произвести 2 - 3 раза. Первая поливка производится в фазе «крестика», при появлении третьего настоящего листочка (помимо двух семенодольных), вторая - через 6 - 8 дней после первой, а третья - через 6 - 8 дней после второй.
После удобрительных поливок, независимо от того, какими удобрениями они произведены, рассаду поливают чистой водой, чтобы смыть удобрения с листочков рассады во избежание ожогов листьев, а затем рассаду притеняют.
Помимо указанных удобрительных поливок, надо применять ещё и присыпки рассады перегноем. Присыпки способствуют образованию дополнительных корней у рассады и тем увеличивают мощность корневой системы. Присыпки нужны для прикрытия корней рассады, обнажающихся во время прополки и прореживания рассады, а также вследствие оседания земли от поливов. Первая присыпка производится в фазе «крестика», последующие - с промежутком в 6 - 8 дней. Достаточно произвести 3 - 4 присыпки.
В фазе «ушек» рассаду поливают 1 раз в день по вечерам. В целях снижения влажности в парниках в этот период выращивания рассады целесообразно через каждые 4 дня сделать однодневный перерыв в поливке.
Проветривание рассады начиная с фазы «ушек» следует увеличить, приоткрывая рамы повыше. На грядах на весь день, маты снимают и лишь в случае града, ливня или других неблагоприятных явлений их закрывают. В тёплые ночи гряды можно оставлять и на ночь открытыми, соблюдая, однако, при этом большую осторожность.
В фазе «ушек» обязательно должна быть дана подкормка и присыпка, как об этом говорилось выше.
С приближением созревания рассады рамы в парниках снимают полностью, поливки производят через день или несколько чаще, смотря по состоянию земли в парнике. За 4 - 5 дней до выборки рассады парники не следует закрывать п на ночь. Гряды также не укрывают на ночь матами, если только не ожидается заморозка. При отставании в росте рассады в тёплых грядах, следует гряды накрывать рамами, освобождаемыми в парниках. Это будет способствовать подгонке рассады.

Подготовка рассады к посадке

За 4 - 5 дней до выборки рассады из парников необходимо «закалить» её. В рассадниках, в особенности в тёплых парниках, благодаря обилию тёплой влаги, растения делаются изнеженными. При пересадке такие растения, попадая в менее благоприятные для них условия, болезненно воспринимают этот переход, что неблагоприятно отражается на дальнейшем росте высаженных растений. Поэтому надо создать постепенность перехода к новым условиям путём изменения прежних условий ухода за рассадой: уменьшают поливы, снимают рамы и маты не только днём, но и ночью.

Изображение
рис. Рассада махорки: слева - хорошо выращенная, справа - вытянутая, переросшая.

Рассада готова к посадке, когда она имеет 5-6 настоящих листочков и достигает длины 8-12 см. Для машинной посадки длина рассады должна быть равной 10-12 см. Хорошая рассада должна иметь здоровый, плотный стебелёк, гнущийся при сгибании вокруг пальца, а не ломающийся, мочковатую хорошо развитую и здоровую корневую систему. Сочетание длины рассады с указанным количеством листочков, характеризующих отчасти её возраст и готовность к посадке, не всегда бывает.
Нередки случаи, когда рассада имеет 5-6 настоящих листочков, хорошую корневую систему, сильный стебелёк, но мала ростом. Удлинить рассаду можно притенением и удобрительной поливкой. Прнтенение, уменьшая количество солнечного света, способствует вытягиванию стебелька, а удобрительная поливка способствует росту рассады, так как с поливкой вносится дополнительное количество питательных веществ в удобоусвояемой форме и быстро используется растениями.
Бывает и обратное явление, когда рассада достигает требуемой длины, а листочков на ней недостаточно и вид она имеет слабого вытянутого растения. Это является обычно следствием того, что рассаде не хватало солнечного света из-за излишнего притенения, длительности пасмурных дней или от чрезмерного загущения. Для укрепления такой рассады следует ей дать побольше света, сделать присыпки, дать удобрительную поливку, если парниковая земля недостаточно богата питательными веществами, а обычные поливы водой уменьшить. Для получения эффективности от этих мероприятий, необходимо известное время, что может задержать посадку. Поэтому вскоре после наступления фазы «ушек» следует предусмотреть возможное состояние рассады ко времени её выборки и, применяя те или иные приёмы, заблаговременно придать ей необходимые качества. При благоприятной тёплой весне сроки выгонки рассады на тёплых и особенно холодных грядах удаётся сократить на 8-10 дней.
Чтобы не зависеть от случайностей природных явлений, все необходимые работы по закладке рассадников и уходу за рассадой должны быть выполнены своевременно и качественно, за состоянием рассады должен быть организован повседневный контроль. Следует помнить, что подготовка здоровой, хорошей рассады к наилучшим (оптимальным) срокам посадки является основным условием получения высокого урожая махорки.

(ц) текст из книги Г.М. Псарева «Культура махорки» 1947 г. изд.
Последний раз редактировалось mihen 24 мар 2014, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
mihen

 
Сообщений: 524
Зарегистрирован:
05 июн 2013, 15:31
Откуда: Мурманская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#196  Сообщение mihen » 14 мар 2014, 14:51

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ РАССАДЫ

Болезни рассады и борьба с ними


Наиболее распространённые болезни махорочной рассады – это различные гнили, которые возникают от повреждения растений грибками Ризоктония, Питиум, Ботритис, Склероциния и др. Чаще всего заболевание рассады вызывается грибками Ризоктония и Цитиум. Это заболевание называется рассадной гнилью или чёрной ножкой. Реже встречаются заболевания, вызываемые Ботритисом (серая гниль) и Склероцииией (белая гниль).
Повреждения рассады этими грибками очень сходны между собой, и меры борьбы с ними почти одинаковы.
Рассадная гниль. В результате избыточных поливок, загущения посева или непроведения обеззараживания парниковой земли на рассаде может появиться рассадная гниль. Заболевшая рассада увядает, стебелёк её, в нижней своей части, утончается, чернеет и загнивает. Рассада полегает, листья и стебельки покрываются слизью и сероватым налётом грибницы и постепенно погибают.
Рассадная гниль возникает сначала отдельными очагами (пятнами), которые, всё разрастаясь, могут охватить и полностью уничтожить всю рассаду в парнике.
Предупредительные меры борьбы: уменьшить поливки, не допуская излишнего увлажнения; усилить проветривание; не допускать густого посева и при наличии загущённого посева проредить рассаду. Истребительные меры борьбы:
1) Заболевшую рассаду полностью удалить из парника и сжечь, а также частично вырвать здоровую рассаду, находящуюся вблизи очага болезни; место заболевания залить 3% раствором медного купороса или кипятком и засыпать обеззараженным перегноем. 2) Всю рассаду в парнике, где имеется заболевание гнилью, опрыснуть бордосской жидкостью (1 л на 1 кв.м), причём так, чтобы жидкостью были смочены не только листочки рассады, но и обязательно стебельки. В фазе «крестика» опрыскивание производится 0,5% бордосской жидкостью. Перед опрыскиванием парники хорошо проветривают.
Опрыскивание следует повторить 3 - 4 раза, через 5 - 6 дней. При недостатке медного купороса, вместо бордосской жидкости можно применить опыливание рассады серой из расчёта 40-50г серы на 10 кв.м парника. Так как заболевание гнилью в 1-2 парниках может послужить источником заражения и других парников, опрыскивание бордосской жидкостью или опыливание серой следует производить во всех парниках независимо от наличия в них заболевшей рассады.
Бактериальное увядание вызывается бактериями Бацилюс каратоворус. При этой болезни сначала загнивают листочки рассады, касающиеся земли, затем гниль переходит по черешкам листочков на стебли. Загнившие стебельки рассады чернеют, и рассада погибает. Меры борьбы с указанной болезнью те же, что и при чёрной ножке.
Корневая система махорочной рассады значительно реже поражается болезнями, чем стебли и листья. Из заболеваний корневой системы следует отметить бурую корневую гниль, вызывающую побуренне корней и общее угнетение растений. Появляется это заболевание вследствие пересыхания парниковой земли при недостаточных поливах рассады, от использования плохо перепревшего навоза для приготовления рассадной земли, а также от применения в рассадниках засоленной почвы и поливов заселённой водой.

Меры борьбы:
1) Удобрительные поливки раствором селитры из расчёта 3 г селитры на 1 кв.м парника и присыпка перегноем. Хорошие результаты даёт полив раствором марганцовокислого калия из расчёта 1 г на 4 ведра воды.
2) Если вода, употребляемая для полива, засолена, необходимо заменить её незаселённой.
Бактериальная рябуха - болезнь листьев рассады. В начале заболевания на одном из листочков рассады появляются темно-зеленые, как бы вдавленные, маленькие пятна. Затем эти пятна разрастаются, становятся мокнущими, захватывают кончики листьев или значительную часть листьев. Поражённые листочки чернеют и отмирают. Цвет пятен на подсохших частях листочков чёрный, белый, светло-коричневый. Центр пятна иногда приподнят в виде маленького бугорка - коростинки. На пятнах обычно видны кольца. Появляющиеся пятна на листочках могут быть единичными или по нескольку сливающихся между собой и поражающих частично или полностью весь листочек.
Болезнь бактериальная рябуха вызывается бактериями - Бактериум табакум, которые находятся в сухой махорке, ''славшей бактериальной рябухой. Остатки её в виде пыли или сухих кусочков попадают при обмолоте семенников на семена, заносятся ветром из сушильных сараев на рассадчики или переносятся матами, рамами и другим парниковым инвентарём, если он соприкасается с махорочным сырьём. Попавши в рассадник, бактерии начинают размножаться на листочках рассады и вызывают заболевание.
Меры борьбы с бактериальной рябухой: опрыскивание рассады однопроцентной бордосской жидкостью через каждые 3-4 дня, пока не прекратится заболевание, а затем через 5-6 дней для предохранения от возможного повторении заболевания. Опрыскивание производится так, чтобы вся поверхность рассады покрылась равномерно налётом бордосской жидкости.
В целях предупреждения появления бактериальной рябухи необходимо провести следующие предупредительные мероприятия:
1. Помещения, где сушилась и тюковалась махорка, очистить от всех остатков махорки, мусора и пыли. Махорочные остатки, пригодные для использования, направить по назначению, а негодные вместе с мусором сжечь или закопать глубоко в землю.
2. Семена перед посевом протравить формалином.
3. Парниковый инвентарь (маты, рамы и пр.) хранить вдали от помещений, где сушат и тюкуют махорку. Желательно парниковый инвентарь перед использованием на рассадниках обеззаразить промыванием раствором формалина (1 часть формалина на 25 частей воды) или прогреванием паром в течение 40-45 минут.

4. Проводить систематическое опрыскивание рассады бордосской жидкостью через 5-6 дней, начиная с фазы «крестика». Первые 2 опрыскивания - 0,5% бордосской жидкостью, а последующие - однопроцентной.
Бордосская жидкость приготовляется обычным способом.
При опрыскивании рассады, за 1 раз расходуется следующее количество бордосской жидкости из расчёта на 100 м рассадника: в фазе «крестика» 12 л, в фазе «ушек» и приближающейся к ней 25 л, в старшем возрасте 36 л.
Опрыскивание рассады бордосской жидкостью должно быть произведено так, чтобы жидкость покрыла мелкими капельками листочки и стебельки рассады и высохла на них. В связи с этим опрыскивание нельзя производить вслед за поливом рассады или перед ним. Сочетать опрыскивание с поливом нужно следующим образом: вечером полив, утром опрыскивание или, наоборот, утром полив, вечером опрыскивание. Если опрыскивание производится днём, то рассаду необходимо сейчас же после опрыскивания притенить, во избежание ожогов листьев.

Вредители рассады и борьба с ними

Из вредителей махорочной рассады наибольший вред причиняет медведка, изредка повреждают её полевые слизни, а в отдельные годы значительные повреждения рассаде наносят мыши и кроты.
Медведка.[/] Взрослые насекомые медведки и их личинки, прорывая в рассадниках ходы в земле вблизи её поверхности, приподнимают землю н обрывают корни рассады, которая от того хиреет и даже погибает. Подросшую рассаду медведка уничтожает, съедая стебельки, находящиеся ниже уровня земли.
Для уничтожения медведки применяют отравленные приманки. Приманки приготовляют следующим образом: на 1 кг муки берут 50г парижской зелени и тщательно перемешивают между собой. Затем к этой смеси добавляют воду, замешивают крутое тесто, из которого приготовляют шарики величиной с горошину. Шарики эти закладывают в ходы, проделанные медведкой, и вдавливают в землю па глубину 2 см, возле ходов и в различных местах рассадника. Медведка охотно поедает приманки, отравляется и погибает.
Хорошие результаты даёт ещё закапывание внутри парников или тёплых гряд по углам стаканов или горшочков с отвесными глазированными изнутри стенками. Стаканы или горшочки закапывают в уровень с землёй у стенок коробов. Медведка,встретив на своём пути эти препятствия, поднимается кверху и попадает внутрь стакана или горшочка, выбраться из которого она не может. Пойманных медведок ежедневно выбирают и уничтожают, а стаканы или горшочки очищают от земли, соломин и всякого мусора, чтобы не дать возможности медведкам выбираться из ловушек. Для предупреждения распространения медведок, следует перед посевом семян в рассадниках заложить отравленные приманки на глубину

1-2 см в различных местах рассадника.
При набивке парников и тёплых гряд навозом, необходимо навоз просматривать и попадающихся медведок уничтожать.
На рассадниках, имеющих большое количество медведок, борьбу с ними надо начинать заблаговременно. Помимо применения отравленных приманок и ловушек, с ранней осени следует выкапывать в различных местах участка, на котором расположено рассадное хозяйство, ямы глубиной около метра и шириной 70 см. В эти ямы закладывается свежий конский навоз. Медведка на зиму забирается в навозные ямы в большом количестве. С наступлением устойчивых морозов навоз из ям выбрасывают, внимательно просматривают его и обнаруженных медведок уничтожают. Потребное количество ловчих ям зависит от площади рассадного хозяйства. На площади 0,125 га достаточно заложить 6-8 ям, 0,25 га - 10-15 ям, 0,5 га - 20-30 ям и т. д.
[b]Полевые слизни.
Полевые слизни полностью съедают всходы рассады. У более взрослой рассады слизни объедают часть листьев по краям или в середине, образуя в них дыры. Присутствие слизней обнаруживается не только по указанным повреждениям, но и но следам, оставляемым слизнями, в виде серебристых полос из затвердевшей слизи.
Меры борьбы: 1) Рассада опыляется ночью свежегашёной сухой известью дважды. Второе опыливание производится через 15-20 минут после первого. Опыливание производится ночью по той причине, что днём слизни прячутся под комья земли, камни, в сорняках, а ночью забираются в рассадники и поедают рассаду. Для опиливания расходуется 20-50 г извести на 1 кв.м рассадника. 2) Вокруг парников или гряд насыпают полоски из сухой свежегашёной извести или измельчённого суперфосфата шириной 10 см, толщиной около 1 куб.см.) Вокруг парников или гряд следует утрамбовать землю, удалить камни и комья земли и уничтожить сорняки и кустарниковые заросли.
Мыши. Мыши, преимущественно полевые, причиняют значительный вред рассаде, проделывая в земле поры, повреждая при этом корни рассады и засыпая рассаду землёй.
Для уничтожения мышей необходимо приготовить отравленные приманки из хлеба. Хлеб нарезается маленькими кусочками весом примерно 0,5 г, складывается в решето и опускается на 1 - 2 минуты в раствор мышьяковистокислого натра (30 г мышьяковистокислого натра на 1 л воды). После этого кусочки хлеба слегка просушивают и раскладывают по одному кусочку в мышиные норы.
Кроты. Кроты повреждают рассаду, проделывая подземные ходы в рассадниках, обрывая при этом корни рассады и засыпая рассаду землёй. Уничтожают кротов при помощи отравленных приманок, в состав которых входит парижская зелень или белый мышьяк. Вылавливать кротов можно также с помощью специальных ловушек. Для отпугивания кротов закладывают в их ходы куски ваты или пакли, смоченные дёгтем, нефтыо или формалином. С указанной целью можно также применять нафталин, насыпая его в кротовые ходы.
Отравляющие вещества, применяемые для борьбы с вредителями, очень опасны для людей и для домашних животных. Поэтому при приготовлении отравленных приманок необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не допустить отравления людей и животных. Раскладывая отравленные приманки в рассадниках, необходимо поэтому принять все меры к предупреждению возможного отравления этими приманками людей, в частности, детей, а также домашних животных и птиц. Допускать к работе с отравляющими веществами можно только тех, кто имеет на то специальное разрешение от соответствующих органов власти.

РАБОТЫ НА РАССАДНИКЕ ПОСЛЕ ВЫБОРКИ РАССАДЫ

После выборки рассады рассадник должен быть приведён в полный порядок, рассадный инвентарь прибран и сохранён и исправности до следующего сезона. Оставлять рассадник после его использования без присмотра недопустимо. Использовав рассадник в текущем году, надо помнить, что этот же рассадник понадобится и в последующие годы и сохранность ‘то в большой мере будет способствовать успеху выращивания рассады в будущем.
Закончив выборку рассады, собирают все парниковые рамы и маты и складывают их в сарае или под навесом. Рамы складывают штабелем (стопкой), накладывая одну раму на другую так, чтобы деревянная обвязка одной рамы приходилась против деревянной обвязки другой рамы, иначе может быть раздавлено стекло. При складывании рамы сортируются по размеру и целости их. Рамы, требующие ремонта, кладут отдельно от целых, а исправные рамы подбирают так, чтобы в каждом штабеле были рамы одинакового размера.
Маты также сортируют по размерам и состоянию. Целые маты свёртывают в трубки и складывают в штабели впереплёт. При таком укладывании штабель держится прочно и не расползается. Маты, требующие ремонта, кладут, так же как и рамы, отдельно.
Перед укладкой рам и матов в штабели следует подложить под ними подкладки из досок, кирпича и т. п., чтобы предохранить их от порчи и гниения.
Весь инвентарь - вёдра, лейки, бочки, грабли и т. п. - также собирают и прячут в надёжном месте. Весьма желательно составить опись всего инвентаря рассадного хозяйства, включая в него рамы и маты.
Во всех парниках и грядах оставшуюся рассаду, а также появившиеся сорняки полностью выбирают. Выбранную рассаду следует высушить и использовать для приготовления товаров, применяющихся в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. Высушенная рассада содержит от 0,5 до 1,5% никотина. После этого выбирают парниковую землю и складывают её в кучи для приготовления парниковой земли в будущем году. Её надо сберечь от засорения семенами сорняков и вымывания дождями. Вслед за выборкой парниковой земли навоз из парников и тёплых гряд также складывают в кучи. В кучах навоз разлагается, перегнивает полностью и служит для приготовления парниковой земли и присыпок на следующий год. Вынутый из парников и тёплых гряд навоз может быть использован также для приготовления компостов.
Парниковые котлованы, а также котлованы, использованные под тёплые гряды, тщательно очищают. Выросшие на территории рассадника сорняки выкашиваются, чтобы они не засоряли рассадник своими семенами.
В течение всего последующего времени территория рассадного хозяйства должна содержаться в чистоте и в порядке и охраняться от бродячих животных; изгороди должны быть хорошо отремонтированы. Ремонт инвентаря, матов и рам должен быть произведён заблаговременно.

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ МАХОРКИ В РАССАДНИКАХ

Подзимний посев семян махорки в рассадниках даёт возможность получить рассаду немного раньше, чем на холодных грядах весеннего сева, а кроме того, подзимний посев уменьшает напряжение в рабочей силе. Подзимний посев производят в обычные грунтовые холодные гряды.
Тёплые гряды или парники засевать под зиму нельзя, так как в них семена могут взойти с осени и погибнуть от морозов.
Место, отведённое для подзимнего посева, должно быть защищено от холодных ветров, ограждено изгородью, хорошо освещено солнцем и не должно затапливаться весенними водами. Очень важно, чтобы почва, отводимая под подзимний посев, не заплывала от дождей и не образовывала плотной корки. Участок, предназначенный для подзимнего посева, удобряют перепревшим навозом из расчёта 8-10 кг на 1 кв.м пли минеральными удобрениями из расчёта: сернокислого аммония 75 г, суперфосфата 50 г, калийной 40% соли 50 г на 1 кв.м.
Целесообразно вносить навоз совместно с минеральными удобрениями. В этом случае берут половинные нормы навоза и указанных минеральных удобрений. Навоз и минеральные удобрения вносят обычно в сентябре и вслед запахивают. Вспашка должна быть произведена на глубину 20-22 см. Небольшие участки, на которых нецелесообразно производить вспашку, перекапывают лопатой. Если участок, отведённый для подзимнего посева, зарос сорняками, их следует выжечь, чтобы уменьшить количество сорняков, которые, прорастая весной, засорят всходы махорки.
Для лучшего смешивания внесённых удобрений с почвой, следует вспаханный участок обработать культиватором с «гусиными» лапами и заборонить тяжёлыми боронами в 2 следа.
После указанной подготовки участка делают гряды так же, как и для весеннего посева. Подготовка гряд должна быть закончена за 2-3 недели до посева, чтобы земля успела осесть. Посев семян на грядах производится незадолго до наступления постоянных заморозков для того, чтобы семена не взошли с осени, однако и откладывать посев на очень позднее время не следует. Посев необходимо произвести в сухую, рыхлую землю; мёрзлая и сырая земля не даёт возможности произнести высококачественный посев. Сеют под зиму сухими семенами из расчёта 2.5 - 3 г па 1 кв. м гряды. Перед посевом поверхность гряд рыхлится железными граблями и выравнивается. Для равномерности посева применяются те же способы, что и при весеннем посеве: смешивание семян с песком, двукратный посев и т. п.
После посева гряды присыпают перегноем или парниковой землёй слоем в 1 см и слегка уплотняют (пришлёпывают) доской с приделанной к ней ручкой. В таком состоянии рассадники оставляют до весны и оберегают от возможных повреждений.
Если семена подзимнего посева взойдут с осени (вследствие раннего посева или неожиданно наступившей тёплой погоды), их надо обязательно пересеять.
Весенний уход за подзимним посевом ничем существенным не отличается от ухода за весенними посевами. Как только начнётся таяние снега, необходимо следить за тем, чтобы талые воды не затапливали рассадник, для чего необходимо виду отводить в канавки. Для ускорения таяния снега, в рассаднике следует по снегу насыпать тонким слоем перегной (0,5 см). Благодаря чёрному цвету он поглощает солнечное тепло и ускоряет таяние снега. Кроме того, перегной является хорошим удобрением и прикрывает семена, нередко обнажающиеся после выхода из-под снега.
После того как гряды освободятся от снега и хорошо обогреются солнцем, поверхность их полезно взрыхлить железными граблями.
Для ускорения выгонки рассады гряды подзимнего сева нужно ранней весной, когда снег не сошёл ещё о гряд, покрыть остеклёнными рамами. В этом случае гряды утепляют путём хорошей подгонки к рамам стенок (дувалов), сделанных вокруг гряд, и обкладки этих стенок снаружи горячим навозом. Кроме того, следует иметь в запасе хорошие маты для покрытия ими рам. Применительно к местным условиям весны необходимо рассчитать срок накрытия гряд рамами так, чтобы возможные весенние заморозки не погубили бы ранних всходов под рамами. Дальнейший уход (полив, полка, притененне и пр.) такой же, как при обычном весеннем посеве на холодных грядах.

ПОСАДКА МАХОРКИ (САЖЕНКИ)

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ II УДОБРЕНИЕ


Посадка махорки должна производиться по хорошо удобренной зяби. Весною, при первой же возможности начать работы в поле, зябь обрабатывают шлейфом, а затем боронуют в 1-2 следа поперёк гребней пахоты, а ещё лучше наискось, примерно под углом в 45°, так как при таком направлении боронования достигается лучшее выравнивание гребней и борозд. В дальнейшем поле обрабатывается культиваторами с рыхлящими лапами и боронами. Своевременная разделка зяби имеет огромное значение для хорошей подготовки почвы. Запаздывание с разделкой почвы приводит не только к потере влаги, но и к потере возможности придания ей рыхлого, мелкокомковатого строения. Пересохшая зябь при разделке её культиваторами пли боронами образует большое количество крупных комьев (глыб), весьма прочных, не поддающихся размельчению, в особенности на цементирующихся почвах - глинистых чернозёмах, суглинках и т. п. Такие комья не размельчаются ни культиваторами ни боронами. Дополнительные обработки почвы этими орудиями только распыляют почву, комья же остаются почти целыми. Применение катков, даже кольчатых, также не даёт зачастую желательных результатов на цементирующихся почвах, ибо комья лишь вдавливаются в землю, но не дробятся. Создаётся внешне кажущееся улучшение обработки почвы, по сути же хороших результатов не достигается.
Глыбистость поля чрезвычайно затрудняет и ухудшает посадку на нём рассады и дальнейшую обработку междурядий. В поливных районах исправление глыбистого поля достигается поливом его и последующей культивацией. В неполивных районах приходится использовать действие осадков или же прибегать к разбиванию глыб колотушками, работе тяжёлой и трудоёмкой. Учитывая большие трудности, возникающие при глыбистости поля, необходимо зорко следить за тем, чтобы не упустить оптимальных сроков весенней разделки зяби.
От первой обработки зяби до посадки махорки проходит немало времени. В этот период необходимо придать почве хорошее, рыхлое, но не распылённое состояние, не допустить зарастания ноля сорняками и сберечь влагу, накопленную на осень и зиму.
В зависимости ют состояния поля производят необходимое количество культивации и боронований, а при сильном уплотнении почвы - и перепашку её с обязательным вслед за ней боронованием, чтобы не допустить иссушения почвы. Культивация производится культиваторами с «гусиными» лапами или экстирпаторами (драпачами). Глубина культивации должна достигать 7-9 см па лёгких почвах и 10-12 см на тяжёлых.
Если под зябь не были внесены удобрения, то их обязательно следует внести весной как можно раньше, равномерно распределив их по полю, и заделать культиваторами поглубже, не оставляя удобрений на поверхности почвы. При весенном удобрении навоз обязательно должен быть хорошо перепревшим; соломистый навоз непригоден. Весьма желательно внесение навоза совместно с минеральными удобрениями, так как последние наиболее быстро могут быть использованы высаженными растениями махорки.

Нормы удобрений применяются следующие (из расчёта на гектар посадки при внесении одного из перечисленных органических удобрений):

Навоза 35-40 т
Торфо- или землефекалий 20-25 т
Птичьего помёта 12-15 т
Минеральных удобрений в составе:
сернокислого аммония 700 кг
суперфосфата 450 кг
40% калийной соли 350 кг

Вполне допустима замена, полная или частичная, одного вида органических удобрений другим органическим или соответствующей группой минеральных удобрений.
Посадка махорки должна быть обеспечена, как уже говорилось, зябью, и лишь на долинных участках, обильно заливаемых весенними водами, вспашка производится не осенью, а весной. Однако если, вследствие недостатка зяби, махорку приходится высаживать но весновспашке, то весеннюю пахоту необходимо произвести как можно раньше. Перед вспашкой вносятся удобрения по нормам, приведённым выше, пахота производится на полную глубину, установленную для данного района, с хорошей заделкой удобрений. За пахотой сразу же должна следовать разделка почвы культиваторами и боронами, чтобы не допустить иссушения почвы и образования глыб, трудно поддающихся раздроблению.
Всё время до самого момента посадки участки, предназначенные под махорку, содержат как хорошие чистые чёрные пары. Перед посадкой производят культивацию поля с боронованием тяжёлыми боронами, а в день посадки или накануне поле выравнивается шлейфом пли лёгким катком, а затем маркером (метчиком) намечаются рядки для посадки,

ГУСТОТА ПОСАДКИ

При культуре махорки требуется получить не только высокий урожай, но сырьё с материальными, плотными листьями и возможно меньшим в весовом отношении стеблем. Достигается это рядом агротехнических приёмов, среди которых наибольшее значение имеет густота посадки. Многочисленные опыты, проведённые махорочными опытными станциями и рядом колхозов, показывают, что при увеличении густоты посадки какого-либо сорта махорки урожайность его возрастает, но материальность листьев, а следовательно, и сортность махорочного сырья снижаются. Положение это относится, конечно, к изменениям густоты в пределах практически применяемых. Влияние густоты посадки махорки на её урожайность п качество сырья видно из следующей таблицы.

Влияние густоты посадки па урожайность и качество сырья махорки
(из данных опыта Переволочанской опытной станции за 1936 г.)

Изображение

Примечание. Материальность покатана в условных единицах, представляющих вес в граммах высечки в 100 кв.см из махорочного листа.

Чтобы достигнуть и высокого урожая и хорошего качества махорочного сырья, необходимо густоту посадки устанавливать в зависимости от обеспеченности почвы питательными веществами и от сорта махорки. На плодородных почвах махорку высаживают реже, чем на менее плодородных; сорта c мелкими листьями высаживают гуще, чем с крупными.

На основании опытов, проведённых махорочными опытными станциями, а также практики стахановцев можно рекомендовать следующую густоту посадки махорки.

Нормативы густоты посадки махорки

Изображение

ПОСАДКА МАХОРКИ МАШИННАЯ И ВРУЧНУЮ

Посадка махорки производится либо специальной рассадопосадочной машиной, либо вручную.
Рассадопосадочная машина РП-4, выпускаемая заводом Красная звезда», работает на тракторной тяге. На этой машине можно высаживать рассаду сразу в 6 рядов, что даёт значительную экономию в рабочей силе; производительность рассадопосадочной машины за 10-часовой рабочий день 2-2,5 га, а за рабочий сезон-50-75 га. Общий вид рассадопосадочной машины дан на рисунке.

Изображение
рис. Машинная посадка махорки.

Рассадопосадочная машина работает только на тракторной тяге (колёсный трактор СТЗ и ХТЗ), причём скорость движения трактора должна быть значительно уменьшена, иначе рабочие не будут успевать закладывать рассаду в карманчики. Уменьшение скорости движения трактора осуществляется с помощью специального приспособления, называемого демультипликатором (ходоуменьшителем), которое устанавливается на тракторе и даёт возможность уменьшить скорость движения трактора почти в 7 раз.
При организации машинной посадки необходимо учесть, что поле, предназначенное для посадки, должно быть неглыбистым и хорошо обработанным, иначе сошники посадочного аппарата машины, наткнувшись на уплотнённое место, поднимутся кверху, и рассада останется либо на поверхности почвы, либо очень мелко посаженной. Длина гона машины должна быть возможно большей, не менее 200 м, чтобы уменьшить затрату времени на холостые повороты машины и уменьшить площадь концов гонов, где машина оборачивается и посадку в это время не производит. Посадочную машину необходимо обеспечить бесперебойной подачей рассады и воды, расходуемой при подсадке. За машиной должны следовать 1-2 человека для посадки растений на пропусках, сделанных машиной.
Посадки махорки вручную производится следующим образом. Поле, подготовленное к посадке, маркируется в одном направлении для обозначения посадочных рядов и в другом, поперечном направлении для обозначения мест посадки. При маркировке, а также последующей посадке необходимо строго соблюдать прямолинейность рядов и установленное расстояние между ними, чтобы не затруднить механической обработки междурядий после посадки. Расстояния между бороздками, намеченными маркёром, должны соответствовать намеченной густоте посадки. Направление рядов для посадки махорки должно идти на ровных (горизонтальных) площадях с севера на юг, а на склонах - в поливных районах в направлении наименьшего уклона, в неполивных районах - поперёк склона.
Посадку махорки вручную производят с раннего утра до вечера. В особо жаркие дни устанавливают перерыв в посадке на наиболее знойные часы ввиду того, что растения, посаженные в это время, сильно увядают и плохо приживаются.
Во время дождя не следует производить посадки, так как влажная земля сильно уплотняется ногами работающих к посадке. Уплотнённая почва при подсыхании быстро покрывается прочной коркой, мешающей росту рассады, с большим трудом поддающейся рыхлению, в особенности на цементирующихся почвах.
Высаживают махорку следующим образом: в местах перекрёста борозд колышком делают ямку такой глубины и ширины, чтобы в ней могли свободно поместиться корни рассады (глубина достаточна 8-10 см). В ямки наливается вода с растворёнными в ней удобрениями. В образовавшейся влажной земле (в ямке) снова проделывают колышком или пальцем руки отверстие и опускают туда корни рассады так. чтобы основания черешков нижних настоящих листьев касались поверхности земли, а корневая шейка была в земле примерно на 1 см. Затем в 3-4 см от высаженной рассады втыкают колышек в землю и при помощи его прижимают землю к рассаде. Колышек надо втыкать в землю наискось так. чтобы его конец был направлен к корням и как бы подходил под них.
С поливной водой вносят удобрения в виде сернокислого аммония, суперфосфата и калийной соли из следующего расчёта: 1,5 г аммиачной селитры или 2,5 г сернокислого аммония, 2,5 г суперфосфата и 0,8 г калийной соли на 1 л воды. Под каждое растение даётся 0,5 л итого раствора. Знак густоту посадки, нетрудно определить число растений, высаживаемых на гектар, и количество удобрений, вносимых при посадке с поливной водой. Для приготовления раствора из указанных удобрений, растворяют сернокислый аммоний, а затем к нему добавляют суперфосфат.
Посаженную рассаду оправляют, листочки освобождают от попавшей на них земли. Место вокруг рассады, политое водой, прикрывают (присыпают) тонким слоем сухой земли, для предохранения его от высыхания.
При посадке надо следить за тем, чтобы корни рассады не были загнуты кверху; сердечко (точка роста стебелька рассады) не было засыпано землёй; земля была хорошо прижата к корням так, что если после высадки рассаду слегка потянуть за листочки кверху, она не вырывалась бы, но не нужно и очень сильно придавливать землю, так как это приводит к большому уплотнению земли возле корней, что не создаёт благоприятных условий для их роста. У рассады, имеющей длинный стержневой корень, необходимо перед посадкой слегка прищипнуть его, что вызывает образование новых корешков.
При сухой погоде необходимо посаженную махорку полить на следующий день после посадки, а если понадобится, то и ещё 1 пли 2 раза. После каждой поливки следует политое место прикрывать сухой землёй, для уменьшения испарения воды. Чтобы посадка махорки шла быстрее, следует организовать её следующим образом: 2 человека снабжаются заострёнными палками с ручками (битильные колья) и, продвигаясь между намеченными маркером продольными линиями, накапывают направо и налево от себя ямки. Следом за ними идут 2 поливальщика, которые из лейки наливают в сделанные ямки воду; далее следует 1 человек, который раскладывает рассаду у каждой ямки по 1 штуке. Завершают движение бригады две садильщицы, которые высаживают рассаду в политые водой ямки.
Рассада и вода должны подвозиться своевременно. При перевозке рассады надо предохранить её от подсушивания корней и ожогов солнцем. Воду поливальщикам надо подвозить так, чтобы им не приходилось делать больших переходов за водой. Если итого, по условиям расположения участка, нельзя сделать, воду необходимо подносить поливальщикам, иначе они будут отставать в работе и задерживать посадку.
Если 2 садильщицы не успевают производить посадку по ходу всей бригады, приходится ставить 4 садильщицы, но одной на каждый рядок. В этом случае перебрасывают к садильщицам работниц, раскладывающих рассаду, и сами садильщицы обеспечивают себя рассадой из запасов, подвезённых к участку.
Рассаду, подвезённую к участку посадки, необходимо притенять от солнца и следить за тем, чтобы корни её не подсыхали, для чего смачивают водой корзины, ящики и тряпки, в которых подвезена рассада.
Вся рассада должна быть посажена в день её выборки. Если часть рассады остаётся невысаженной, её надо поместить в холодном месте (в погребе) и следить за тем, чтобы корпи её не подсыхали; для этого нужно обложить их смоченным мхом, землёй и т. п.
На 3-4 день после посадки проверяют, принялась ли рассада. На местах погибших растений высаживают новые.
Проверка посадки с одновременной подсадкой рассады, на месте погибших растений, производится не менее 2-3 раз.
В некоторых районах Сибири и Поволжья посадку махорки производят под каток-лункобитель. Каток 1 изготовляют из круглого без изгибов бревна длиной 3 м и толщиной около 30 см. По поверхности бревна вбивают 24 деревянных клина. Клинья располагают по бревну шестью кольцами (рядами), но 4 клина в каждом кольце. Расстояния между рядами-кольцами 60 или 50 см, расстояния между серединами оснований клиньев по окружности бревна (по кольцу) 24 см, при толщине катка 30 см. Крайние клинья должны отстоять от краёв бревна на 25 см. Длина клина 12-15 см, ширина основания клина 6-7 см. Размещать клинья надо так, чтобы клинья одного кольца приходились не против клиньев соседнего кольца, а против середины между ними. В торцовые части бревна вбивают оси, на которые надевают оглобли с тяжами. Размеры катка-лункобптеля могут быть взяты, конечно, и другие, лишь бы они обеспечивали накалывание посадочных ямок на требуемом расстоянии. В каток-лункобитель впрягают 1 лошадь. При проходе катка по полю, предназначенному к посадке, клинья катка накапывают ямки, в которые и производится посадка махорочной рассады. Необходимо обеспечить прямолинейность прохода катка с тем, чтобы можно было применить впоследствии механизированную обработку междурядий.
(Описание катка даётся по материалу, помещённому в агроуказаниях по возделыванию махорки в Саратовской области, Саратов, 1941).
Аватар пользователя
mihen

 
Сообщений: 524
Зарегистрирован:
05 июн 2013, 15:31
Откуда: Мурманская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#197  Сообщение mihen » 18 мар 2014, 15:27

ПОЛЕВОЙ УХОД ЗА МАХОРКОЙ

Во время роста махорки (как сеянки, так и саженки) почва плантации должна содержаться рыхлой и чистой от сорняков. Посевы сеянки, кроме рыхления и прополки, требуют прорывки (прореживания всходов). Дальнейший уход заключается в подкормках, подчистках, пасынковании и вершковании.

УХОД ЗА СЕЯНКОЙ

Первое рыхление почвы производится при появлении всходов пли даже раньше, как только образуется корка или появятся сорняки. Последующие рыхления и полки проводят в такие сроки, чтобы не допустить уплотнения почвы (образования корки) или зарастания сорняками. Первую прорывку всходов махорки, или букетировку, проводят при 2-3 настоящих листочках. При букетировке посевов, произведенных сеялкой, прореживают всходы поперёк рядков так, чтобы в каждом рядке оставались группы растении (букеты) протяжением в 8-10 см, с промежутками между букетами в зависимости от возделываемого сорта и плодородия почвы. На плодородных почвах расстояние между букетами (от середины одного до середины другого) для крупнолистных сортов-30 см, для сортов с листьями среднего размера и мелколистных сортов - 25 см. На менее плодородных почвах расстояние между букетами для крупнолистных сортов - 25 см, для сортов с листьями среднего размера - 22 см и для мелколистных сортов - 20-22 см.

Вслед за букетировкой производят прополку рядков и прореживание букетов. При этом прореживании в букетах оставляют по 4-5 растений, наиболее развитых, а остальные удаляют. При ручном гнездовом посеве всходы появляются гнёздами. Первую прорывку всходов этих гнёзд проводят, когда растения махорки будут иметь 2-3 настоящих листочка. При прорывке в гнезде оставляют букет из 4-5 лучших растений, расположенных по одной прямой линии рядка - по возможности на равном расстоянии друг от друга.
Когда растения подрастут и будут иметь по 4-5 настоящих листочков, производят окончательную прорывку (как при машинном, так и при ручном посеве), оставляя по одному наиболее сильно развитому растению. Одновременно рыхлят почву в рядках и уничтожают сорняки, а затем обрабатывают междурядья конными или тракторными культиваторами. Во время окончательной прорывки подсаживают махорку в тех местах букетов, где растения погибли.
Для этой посадки используют наилучшие растения, подлежащие удалению в букетах. Их обильно поливают, затем, когда почва возле растений хорошо напитается водой, растения осторожно удаляют вместе с комом земли и пересаживают в намеченное место, где предварительно делается колышком ямка, которая обильно поливается водой. Пересаженное растение оправляют и присыпают вокруг тонким слоем рыхлой земли, чтобы предохранить место, политое водой, от высыхания.
Дальнейший уход за сеянкой такой же, как и за саженкой.

РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ И БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

Во время роста махорки почва должна содержаться чистой от сорняков и рыхлой, для чего производят, по мере надобности, полки и рыхления. Очень важно не запаздывать с первой полкой и рыхлением саженки, так как во время посадки.
Особенно вручную, земля сильно уплотняется, а уплотнённая земля, как известно, быстро пересыхает и не создаёт благоприятных условий для роста посаженных растений. Первое рыхление саженки следует произвести не позднее 4-6 дней после её посадки. Очередное рыхление сеянки производят вслед за последней её прорывкой. Следующее рыхление и полку производят дней через 10 после предыдущей, а последующие полки - пока листья растений не сомкнутся в сплошные ряды. Полку и рыхление междурядий можно производить навесным тракторным культиватором № 408, культиватором Джевецкого, планетом №8 и конным пропашником конструкции ВИТИМа. Этот пропашник очень прост и может быть изготовлен в колхозной кузнице. Он хорошо уничтожает сорняки и рыхлит почву.

Изображение
рис. 23. Навесной культиватор.


Для обработки междурядий можно также применить сцеп пяти ручных планетов на конной тяге. Для этого изготовляют деревянный брус и ставят его на колёса. К брусу с одной стороны прикрепляют 5 ручных планетов, а с противоположной - оглобли с тяжами для одной лошади. Тяжи от оглобель крепят к концам бруса, чтобы во время движения брус на колёсах с прикреплёнными к нему планетами перемещался прямолинейно.
За каждым планетом для управления им ставят по одному человеку. Один человек ведёт лошадь. Прикрепление к брусу планетов и колёс должно быть сделано так, чтобы во время работы всего сцепа планеты и колёса шли посередине междурядий и не задевали посаженной махорки. Для удобства управления планетами во время работы, два из них-
второй и четвёртый - крепят к брусу на несколько более длинных поводках, чем первый, третий и пятый. При таком положении рабочие, идущие за планетами, не будут мешать один другому. Первый и пятый планеты крепятся непосредственно за колёсами, на которые опирается брус сцепа.
За обработкой междурядий сразу же должно следовать уничтожение сорняков и рыхление почвы в рядах между растениями и вокруг них. Работа эта выполняется вручную мотыгами (тяпками) с большое осторожностью, чтобы не подрезать растения.
Ручными мотыгами можно, конечно, обрабатывать и междурядья, но, в целях сокращения затрат труда, необходимо всемерно механизировать эту работу, что вполне доступно каждому колхозу, так как там, где нет тракторных культиваторов, легко и просто могут быть изготовлены конные культиваторы ВИТИМ или собраны сцепы ручных планетов.


Каким бы способом ни обрабатывалась почва, надо обеспечить тщательное рыхление её на глубину 5-6 см при первом рыхлении, 8-10 см при последующих обработках междурядий, без каких-либо пропусков (огрехов) и без повреждения посаженных растений. Большое значение имеет своевременность обработки междурядий. Задержка с обработкой приводит к появлению значительного количества сорняков и к уплотнению почвы с образованием зачастую плотной корки на поверхности. Это не только плохо сказывается на урожайности, но и весьма сильно затрудняет обработку междурядий: рабочие органы культиваторов забиваются сорняками, ломая земляную корку, они тащат впереди себя куски этой корки, которыми повреждают или даже ломают молодые растения.

[/b]ПОДЧИСТКА МАХОРКИ[/b]

Подчистка, пли удаление нижних листьев на махорке, как па саженке, так и на сеянке, широко применялась ранее, в особенности на Украине. Однако при проверке этого приёма выяснилось, что частые и высокие подчистки не приносят пользы и требуют довольно большой затраты труда.
Значение подчистки различно в зависимости от способа культуры махорки. При культуре махорки-саженки на пересаженных растениях нижние листочки обычно плохо растут, желтеют, на них зачастую появляются различные болезни. Эти листочки не представляют собой ценного махорочного сырья, так как в них не накопляется в достаточном количестве никотина и других нужных нам химических соединений, в то же время они расходуют влагу, поступающую в растения из почвы, становятся рассадниками болезней. Поэтому удаление нижних листочков на саженке, вскоре после того как растения приживаются, оказывается полезным. Оно будет способствовать усилению роста верхних, ценных листьев, уменьшит возможное распространение заболеваний растений.
Иное положение имеем при культуре махорки-сеянки.
У сеянки растения не переживают болезненной для них пересадки; их корневая система развивается в более глубоких слоях почвы, чем у саженки. У сеянки нижние листочки вначале нормально выполняют своё назначение по созданию органических веществ в растении и лишь впоследствии, ко времени цветения растений, становятся мало полезными, так кок достигают технической зрелости и начинают отмирать; поэтому подчистка нижних листьев на сеянке в начале её роста не нужна. Целесообразна она только ко времени цветения растений, когда производится их вершкование и когда на растениях оставляют определённое количество наиболее ценных листьев, а остальные удаляют. Как показали многочисленные опыты махорочных опытных станций и практика передовиков махорководства, подчистку нижних листьев на саженке следует производить в соответствии с вышеизложенным, когда растения хорошо приживутся и на них появятся 2-3 новых листочка, а на сеянке - во время вершкования. При подчистке саженки удаляют 2-3 самых нижних, а также два маленьких семенодольных листочка, если они не были удалены ранее. Дней через 10-12 после этой подчистки саженки, когда вырастут ещё 2 верхних листочка, подчистку повторяют, удаляя ещё два нижних листочка.
В условиях недостатка влаги, когда посаженные растения задерживаются в росте, или, как говорят, «сидят», подчистка нижних листьев особенно полезна, так как она вызывает усиление деятельности организма растений, способствует появлению новых верхних листочков и их росту.
При благоприятных условиях для роста пересаженных растений значение подчистки значительно уменьшается и необходимость в двукратной подчистке отпадает, в данном случае вполне можно ограничиться однократной подчисткой.

ПОДКОРМКА

Во время роста посаженной или посеянной махорки необходимо дать ей удобрения дополнительно к внесённым ранее. Практика стахановцев, мастеров высоких урожаев, и опыты махорочных станций с большой убедительностью доказали полезность подкормки махорки. Для подкормок могут применяться самые различные удобрения: органические в виде птичьего помёта, навозной жижи, мочи животных, и минеральные - селитра (аммонийная и др.), сульфат аммония, калийная соль, хлористый калий, сернокислый калий, суперфосфат, зола.

Эффективность подкормок можно видеть из следующих колхозных опытов, проведённых под руководством украинского махорочного филиала ВИТИМа в 1937 г.

Эффективность подкормки махорки птичьим помётом
Изображение

Эффективность подкормки минеральными удобрениями и птичьим помётом

Изображение

Как видим, подкормка птичьим помётом, а также и минеральными удобрениями дала значительное увеличение урожая, несмотря на то, что под основную обработку почвы было внесено навозное удобрение. В колхозе им. Октябрьской революции, при заправке навозом в количестве 40 т/га, прибавка урожая от подкормки 10 ц птичьего помёта составила 40%, в колхозе им. 1-го Мая, при заправке навозом в количестве 15 т/га, прибавка урожая от подкормки достигла почти 100%.
Подкормку махорки следует производить 2 раза: на саженке первый раз через 8-10 ней после посадки, а на сеянке через 5 дней после окончательной её прорывки, второй раз – через 10-12 дней поело первой подкормки. Растягивать или отодвигать эти сроки подкормок не следует. Внесение подкормок в ранние сроки даёт лучшие результаты, чем в поздние, так как при поздних сроках подкормок сокращается время для использования растениями внесённых питательных веществ, и удобрения могут оказаться не использованными в должной мере.
Исходя из этого, последняя подкормка должна быть закончена до начала бутонизации махорки.
На основе многочисленных опытов можно рекомендовать для каждой подкормки внесение одного из следующих органических местных удобрений из расчёта па гектар:

Птичьего помёта 10-12 ц
Навозной жижи 50-60 ц
Мочи животных 25-30 ц

При подкормках минеральными удобрениями следует вносить одновременно следующее количество удобрений в одну подкормку на гектар:

Сернокислого аммония 150 кг (азота 30 кг)
Суперфосфата 85 кг (фосфора 15 кг)
Калийной 40% соли 50 кг (калия 20 кг)

При внесении в подкормках птичьего помёта следует добавить к нему 40% калийной соли в половинной норме от указанной выше (50 кг) ввиду того, что окиси калия в птичьем помёте значительно меньше, чем азота и фосфорной кислоты.
При внесении в подкормках навозной жижи или мочи животных, следует добавить к ним суперфосфат в указанном выше количестве (85 кг), так как навозная жижа и моча животных содержат ничтожное количество фосфорной кислоты .
Когда приходится вносить подкормки под махорку, возделываемую на одном месте в течение многих лет, следует из второй подкормки минеральными удобрениями исключить суперфосфат. Это вызывается тем, что большое количество фосфорной кислоты может, при неблагоприятных климатических условиях, способствовать развитию рябухи и подгара на махорке, возделываемой на одном месте много лет. Подгар махорки наиболее сильно проявляется на Украине; в других районах эта болезнь значительно меньше распространена или даже вовсе отсутствует. Замена одного вида удобрений другим равнозначным вполне возможна при подкормках, так же как и при внесении основного удобрения.
Подкормки вносятся в междурядьях махорки с помощью растениепитателей или вручную. Глубина заделки подкормки 8- 10 см. При первой подкормке удобрения вносятся на расстоянии 10-15 см от ряда подкармливаемых растении, при последующих подкормках на расстоянии 18-20 см с одной стороны. Подкормки вручную производят следующим образом: вдоль рядков растений проводят конным пропашником борозды с одной стороны ряда растений на указанном выше от них расстоянии. Глубина этих борозд должна досыпать 8-10 см. В проведённые борозды равномерно вносят из лейки раствор удобрений, и, как только он впитается в землю, борозды сейчас же засыпают землёй. Удобрения, предназначенные для подкормки, растворяют в таком количестве воды, чтобы на гектар пришлось 500-600 вёдер раствора при ручном внесении, а при машинном - 100-150 вёдер.
Моча животных вносится, как сказано выше, в количестве - 5-30 ц га, что составляет 210-250 вёдер. Это количество мочи перед её внесением в почву разбавляют водой из расчёта 2-2,5 ведра воды на 1 ведро мочи. Навозную жижу разбавлять водой не надо. Вносят её в количестве 450- 500 вёдер на гектар.
Птичий помёт, вносимый при подкормках в количестве 10 12 ц/га, предварительно растворяют в воде из расчёта 500-600 вёдер раствора на гектар, или 50-60 вёдер воды на 1 ц помёта. При недостатке дождей и влаги в почве, весьма желательно давать с удобрениями возможно больше воды, так как при большом количестве воды удобрения лучше используются растениями, да и сама вода в условиях засухи очень полезна для растений.

(ц) текст из книги Г.М. Псарева «Культура махорки» 1947 г. изд.
Аватар пользователя
mihen

 
Сообщений: 524
Зарегистрирован:
05 июн 2013, 15:31
Откуда: Мурманская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#198  Сообщение mihen » 18 мар 2014, 15:34

ПАСЫНКОВАНИЕ И ВЕРШКОВАНИЕ

Дальнейший полевой уход за махоркой, помимо рыхления почвы, уничтожения сорняков и подкормки, заключается в пасынковании, т.е. удалении боковых побегов (пасынков), и вершкованип, т. е. удалении соцветий. Пасынкование и всршкование производят с целью придания листьям махорки высокой материальности и тем самым и требуемой крепостп. Своевременное удаление боковых побегов, или пасынков, кроме того, повышает и урожай махорки. Появляющиеся пасынки и соцветия расходуют в процессе своего роста значительное количество питательных веществ. С удалением пасынков и соцветий эти вещества идут на усиление роста листьев растений, на усиление накопления в них никотина и других веществ, что повышает материальность и вес листьев, а следовательно, и урожайность. Пасынкование производится несколько раз в лето, по мере появления пасынков, не допуская развития их больше 5-6 см. Вершкование производится после того, как сформируются бутоны, но до раскрытия цветов. С распусканием первого цветка растения должны быть обязательно свершкованы.
Так как развитие растений зачастую идёт несколько разновременно, то вершкование приходится производить не сразу на всей посадке, а выборочно, смотря по состоянию растений.
Значение своевременного пасынкования и вершкования можно видеть из данных следующих опытов.

Влияние сроков вершкования на урожай махорки
(по данным опытов 1930-1933 гг.)
Изображение

Проведённые опыты с различными сортами, в разные годы и в разнообразных условиях достаточно убедительно показывают, что запаздывание с вершкованием и пасынкованием всегда приводит к значительным потерям урожая махорки. Вид своевременно свершковапного и спасынкован-ного махорочного растения показан на рисунке.

Изображение


Лучшие стахановцы махорководства П.Е. Шолом, С.Д. Митченко и др., хорошо зная об этом, пасынкуют свою махорку через каждые 8-10 дней, не менее четырёх раз за лето, и вершку ют её, как только начнут распускаться первые цветы.

Влияние сроков вершкования на урожай махорки
(по данным опытов 1936 г.)
Изображение

(ц) текст из книги Г.М. Псарева «Культура махорки» 1947 г. изд.
Аватар пользователя
mihen

 
Сообщений: 524
Зарегистрирован:
05 июн 2013, 15:31
Откуда: Мурманская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#199  Сообщение mihen » 18 мар 2014, 15:36

Влияние своевременного пасынкования на урожай махорки
(по данным опытов 1932 г.)
Изображение

Одновременно с вершкованием махорки удаляют также часть листьев. Если оставить до полного созревания все листья, имеющиеся на растениях, то ко времени уборки они не приобретают высокой материальности. Удалением части листьев достигается такое же воздействие на качество урожая махорки, что и при пасынковании и вершковании, т. е. увеличение материальности листьев и содержания в них никотина, тесно связанного с материальностью листьев.
Но количество листьев, оставляемых для созревания, при прочих равных условиях культуры, сказывается, конечно, на урожайности: при большем количестве листьев урожай выше, при меньшем - ниже.
Решая вопрос о количестве листьев, оставляемых для созревания, приходится учитывать обе стороны вопроса - урожайность и качество урожая, находящиеся в данном приёме культуры в противоречии между собой, и находить практически наиболее выгодное решение, подобно тому, как разрешался вопрос густоты посадки,
Влияние количества листьев, оставляемых для созревания, на урожайность п материальность листьев, можно видеть из данных следующих опытов.

Влияние количества оставляемых листьев на урожайность и материальность махорки
(из данных опытов Переволочанской станции)
Изображение

Оставление для созревания того или иного количества листьев должно увязываться с состоянием каждого растения в отдельности и сочетаться с мощностью его развития. Для обеспечения высокой урожайности и хорошего качества сырья можно рекомендовать, на основе многочисленных опытов и практики стахановцев, оставлять для созревания 10 листьев на мощных, хорошо развитых растениях, а при особо хорошем состоянии растений даже 10-12 листьев, как это делают стахановцы Украины, получающие по 100 ц/га махорки. На растениях менее развитых оставляют 8 листьев, а иногда только 7 листьев.
Регулированием количества листьев, оставляемых для созревания, можно в известной мере влиять на время созревания урожая: при большом количестве листьев созревание затягивается, при меньшем - ускоряется. Поэтому при установлении количества листьев, оставляемых для созревания, надо принимать в расчёт также и время уборки, чтобы она могла быть произведена при благоприятной погоде и чтобы махорка не попала под осенние заморозки, что для северных районов и районов, находящихся высоко над уровнем моря, представляет значительную угрозу.
Период от вершкования до уборки различный. Зависит он от климатических условий данного года, а также от сорта махорки и применяемой агротехники. Ориентировочно он длится 35-40 дней. Сообразуясь с этим, можно решить вопрос, надо ли ускорить созревание урожая хотя и ценой потери некоторого его количества, но с тем, чтобы махорка не попала под заморозки, или можно рассчитывать, что урожай дозреет в хорошую пору и нет необходимости ускорять его созревание путём уменьшения числа листьев, т. е. ценой потери некоторой части урожая.
Вершкование и удаление ненужных листьев производят одновременно следующим образом: растение, которое должно быть свершковано, внимательно осматривают. Листья повреждённые, подгоревшие, а также плохо развитые в нижних ярусах обламывают у стебля, а затем снизу вверх отсчитывают количество листьев, которое должно быть оставлено для созревания, а соцветие со всеми излишними листьями обламывают. При вершкованпи необходимо следить за тем, чтобы при сламывании соцветий не сдиралась кожица на ниже лежащей части стебля. После вершкования на махорке начинают обычно быстро развиваться пасынки, а в верхней части растения появляются отростки с бутонами цветов.
Пасынки должны удаляться по мере их появления, как указывалось выше, а одновременно с этим удаляются и отростки, несущие бутоны и цветы. Цветения вторично появляющихся отростков ни в коем случае нельзя допускать.
Удаляемые пасынки, соцветия, ненужные листья необходимо выносить с поля, чтобы они не служили источником заболевания махорки.
Все эти отходы следует высушить вне поля и сдать на заготовительные пункты Главтабаксырьё, если махорочной промышленности требуется данный вид отходов, либо использовать для приготовления отваров, применяемых для мойки овец, для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и т. д.
Высушенные пасынки и подчищенные листья содержат 0,5-1% никотина, что и делает их полезными для указанных хозяйственных целей.
Из подчищенных листьев можно также отобрать лучшие, пригодные после сушки для промышленных целей - на изготовление курительной, нюхательной и жевательной махорки (паевая).

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ МАХОРКИ

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ МАХОРКИ


В полевых условиях для махорки наиболее опасны следующие вредители: озимая совка, проволочный червь, луговой мотылёк, капустная совка, люцерновая совка, совка-гамма и медляк песчаный. Повреждения, наносимые гусеницами озимей совки и лугового мотылька, а также медляком песчаным, приобретают иногда настолько массовый, стихийный характер, что нацело уничтожаются посевы различных сельскохозяйственных культур, в том числе и махорки.

Озимая совка. Гусеницы озимой совки перегрызают нацело или только подгрызают стебли молодых махорочных растений у самой поверхности земли. У более взрослых растений, с огрубевшими стенками стебля, гусеницы озимой совки выгрызают участки стебля в подземной части, а иногда, выедая сердцевину стебля, забираются внутрь его. В зависимости от степени повреждения, растения либо погибают, либо хиреют, отстают в росте, и урожайность их снижается. Гусеницы озимой совки имеют землисто-серую окраску, с жирным блеском и сетчатый рисунок кожи (шагреневый). Длина гусеницы 5-5,5 см; продолжительность жизни 30-40 дней.

Проволочный червь (проволочник). Проволочный червь - личинка жука-щелкуна - перегрызает у молодых растений махорки стебли в подземной части, а у более взрослых растений выедает участки стебля и зачастую вгрызается в сердцевину стеблей. Эти повреждения вызывают гибель растения или значительное их угнетение. Чем растения моложе, тем сильнее они страдают от повреждений.
Проволочник имеет окраску от светло-бурой до каштановой; длина личинки примерно 3 см. Тело личинки очень плотное, жёсткое, трудно поддающееся раздавливанию и разрыву. Продолжительность жизни личинки 3-4 года.

Луговой мотылёк. Гусеницы лугового мотылька объедают листья махорки в молодом возрасте, а также обгрызают кожицу на стебельках. На взрослые растения они нападают менее охотно. Гусеницы лугового мотылька серо-зелёного цвета, с тёмной полоской па спинке, по обеим сторонам которой проходят зеленовато-жёлтые извилистые линии. По бокам имеются ещё желтовато-зелёные полоски с чёрными чёрточками, а по всему телу размещены чёрные бугорки.
Длина гусениц 3-5 см; продолжительность их жизни 20 дней.

Совка-гамма. Гусеницы совки-гаммы объедают края листьев махорки или съедают всю пластинку листа, не трогая одной лишь средней жилки.

Гусеницы совки-гаммы зелёного или зеленовато-жёлтого цвета. По длине тела проходят светлые полоски. Боковые полоски бледно-желтого цвета. Длина гусеницы 3 см; продолжительность её жизни 20 дней.

Капустная совка. Гусеницы капустной совки выедают листья отдельными участками, образуя в них дыры, или съедают всю пластинку, оставляя одну лишь среднюю жилку.
Окраска гусениц - от светло-зеленой до зелёно-бурой. По бокам вдоль тела гусеницы проходят линии светло-желтого цвета. На спине имеются тёмные чёрточки, расположенные косо. Длина гусеницы 5 см; продолжительность жизни 20-25 дней.

Люцерновая совка. Гусеницы люцерновой совки повреждают преимущественно семенники махорки, выедая завязывающиеся и молодые семена в коробочках, а также подгрызая цветы и бутоны. На свершкованных растениях они повреждают листья. Окраска гусениц светло-зеленая. На спине вдоль тела проходят светлые и тёмные полосы, а по бокам - жёлтая или зеленовато-жёлтая полоска.
Длина гусеницы 4 см; продолжительность жизни 25 дней.

Медляк песчаный. Медляк песчаный повреждает махорку как в стадии личинки (ложнопроволочник), так и в стадии взрослого насекомого (жук). Жуки поедают молодые растения саженки, а в особенности всходы махорки сеянки, уничтожая их целиком, вследствие чего приходится производить пересевы или в большом количестве подсадку рассады.
Личинки медляка песчаного перегрызают стебли молодых махорочных растений в подземной части или только подгрызают их.
Личинки медляка песчаного имеют буровато-коричневую окраску в верхней части тела и светло-желтую в нижней. Они имеют сходство с проволочником, отличаясь от него окраской и тем, что имеют более длинную переднюю пару ног (у проволочника все ноги одинаковой длины). Длина личинки медляка около 2 см; продолжительность жизни 50 дней. Жук медляк песчаный имеет серовато-чёрную окраску; длина его около 1 см, а ширина равна почти половине длины.
Длина гусениц 3-5 см; продолжительность их жизни 20 дней.

Меры борьбы с указанными вредителями складываются из агротехнических и химических приемов уничтожения вредителей, а также ручного сбора их. Агротехнические приёмы заключаются в систематическом удалении сорняков не только на полях, занятых махоркой, но и на всех обочинах дорог, межах, канавах. Так как указанные вредители питаются не только махоркой, но и сорняками, а бабочки откладывают на сорняках яйца, то уничтожение сорняков лишает их благоприятных условий для жизни и размножения.

Другим агротехническим приёмом является глубокая зяблевая пахота, с помощью которой уничтожается большое количество личинок и куколок насекомых. В уничтожении личинок помогают птицы, извлекающие их из поднятых на поверхность слоев земли. Культивация междурядий в период окукливания в земле гусениц озимой и капустной совки и гусениц лугового мотылька также способствует их уничтожению. В борьбе с гусеницами лугового мотылька и озимой совки с большим успехом применяются ловчие канавы, когда гусеницы переходят с одного участка на другой. Канавы нарезаются плугом глубиной не менее 20 см. По дну канав раскладывают отравленные приманки. Приманки эти готовят из сочных сорняков, нарезанных на соломорезке, смоченных раствором мышьяковистокислого натра. Раствор этот готовят из расчёта 100 г натра на 10 л воды. Для лучшего прилипания яда к сорнякам, в раствор прибавляют 1 кг муки на 100 л раствора. Раствор готовят из расчёта 2,5 кг фтористого натра на 10 л воды. На 50 кг приманки расходуется 10 л раствора.
При массовом передвижении гусениц, отравленные приманки не достигают цели в полной мере, так как в канавах накапливается такое большое количество гусениц, что они покрывают своими телами всю площадь разложенной приманки и вслед за ними ползущие гусеницы перебираются по ним, не касаясь приманки. В таких случаях ведут непрерывную выборку гусениц из канав в вёдра, в ямы, сжигают на кострах, уничтожают различными способами. Для уничтожения гусениц лугового мотылька и совок - капустной и люцерновой, находящихся на махорочных растениях, применяют опрыскивание махорки парижской зеленью, разбавленной в воде с известью, из расчёта 20 г парижской зелени и 40 г негашёной извести на 10 л воды. Против совки-гаммы производят опрыскивание раствором хлористого бария из расчёта 300 г хлористого бария на 10 л воды.
Для уничтожения жуков медляка песчаного применяют приманку из отрубей, смешиваемых с парижской зеленью. 40 кг отрубей тщательно перемешивают с 1 кг парижской зелени, а затем прибавляют к ним, при постепенном перемешивании, 20-30 л воды. Хорошие результаты даёт также приманка из измельчённого свежесобранного конского щавеля или ненужной махорочной рассады, смоченной раствором мышьяковистокислого натра из расчёта 10 л раствора на 50 кг приманки. Для раствора берут 0,5 кг мышьяковистокислого натра на 10 л воды.
Приготовленную приманку того или иного состава раскладывают по полю маленькими кучками и прикрывают комьями земли или травой. Такая же приманка применяется и для уничтожения личинок медляка, но в этом случае её раскладывают не па поверхности почвы, а в бороздки на глубину в 2 см. Бороздки с приманкой засыпают землёй.
Для уничтожения жуков медляка песчаного можно с успехом использовать кур. Ранней весной при появлении жуков выпускают кур на участки, предназначенные для посева или посадки махорки. За 2-3 дня 500 кур могут полностью очистить от жуков 1 га площади.
При недостатке ядов или малой их эффективности, по тем или иным причинам, необходимо применять ручной сбор и механическое истребление вредителей.
Применяемые в настоящее время меры борьбы с проволочником практически мало пригодны: они либо очень дороги, как, например, затравка хлорпикрином, либо очень трудоёмки (при малой их эффективности), как, например, вылавливание их с помощью приманок. Значительно снижает ущерб, причиняемый проволочником, высокая агротехника (очистка нолей от сорняков, высокие нормы удобрения). Обитание проволочника в земле и продолжительная его жизнь (3-4 года) очень затрудняют нахождение практически пригодных мер борьбы с ним. Поэтому приходится избегать посева или посадки махорки на участках, заселённых проволочником. Допустима посадка махорки на участках, имеющих заселённость не свыше пяти проволочников на 1 кв.м площади, причём, при использовании таких участков, необходимо сразу же создать запасы рассады для подсадок на местах погибших растений. Определение степени заражённости участка проволочником производят следующим образом: осенью выкапывают ямы шириной и длиной 50 см, глубиной 40 см, из расчёта 10 ям на гектар, равномерно распределив их по всему участку. Землю, выбираемую из ям, внимательно просматривают и отбирают попадающихся в ней проволочников. Количество проволочников, выбранных во всех ямах, подсчитывают, затем делят его на число ям и умножают на 41. Полученное число покажет заселённость 1 кв.м площади проволочником.

(ц) текст из книги Г.М. Псарева «Культура махорки» 1947 г. изд.
Последний раз редактировалось mihen 21 мар 2014, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
mihen

 
Сообщений: 524
Зарегистрирован:
05 июн 2013, 15:31
Откуда: Мурманская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Выращивание табака 2013 (Кольский п-ов, 67° с. ш.)

Сообщение номер:#200  Сообщение smoker » 18 мар 2014, 17:27

Батенька, титанический труд.
Аватар пользователя
smoker

 
Сообщений: 480
Зарегистрирован:
26 янв 2014, 22:51
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Пред.След.

Вернуться в Tobacco Grow Report 2013

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


.